Поход к Имеретинским озерам

Несмотря на то, что мне совершенно не приходится жаловаться на недостаток путешествий в жизни, - отметок о посещенных местах в России на Google Earth у меня совсем немного.

Это легко объясняется географическим положением Калининградской области и доступностью недорогих авиабилетов от европейских лоукостеров, которые располагают скорее к тому, чтобы потратить отпуск и деньги на какой-нибудь маршрут в Европе. Поэтому, для путешествий по своей стране всегда должны выискиваться какие-нибудь дополнительные и достаточно весомые причины. Уже довольно давно я почти потерял всякий вкус к культурно-развлекательным путешествиям, если они не содержат в себе элемента похода: горного или равнинного, на худой конец. После апрельских приключений в Непале ветер моих интенций задул в сторону Кавказа и я стал подумывать об Эльбрусе. Судьба действительно распорядилась отправиться на Кавказ, хоть и в другое место. Причины, заставившие взять билеты до Краснодара, оказались весомыми: отец любимой женщины - Владимир Михайлович, собирал группу в поход на Имеретинские озёра и пик Ставрополь. Изучив план маршрута и фотографии мест, куда предстояло отправиться, я решил, что это прекрасный план - провести вторую часть отпуска на юге России в приятной и интересной компании в горах.

Короче говоря, в один из последних дней лета мы сели на поезд, чтобы добраться до Москвы, откуда в день прибытия мы улетели в аэропорт Пашковский города Краснодар.

Литературным компаньоном в дороге на этот раз оказался Антуан де Сент-Экзюпери. Возможно, более подходил бы к ситуации, скажем, Михаил Юрьевич Лермонтов, но я решил, что несколько сыт мрачным романтизмом "Героя нашего времени", которого я перечитывал этим летом, и под руку попалась "Цитадель", давно уже числившаяся в списке книг на прочтение. Я нахожу "Цитадель" излишне многословной. Мне кажется, что произведение французского писателя могло бы содержать в себе больше шарма, если бы было еще более кратким. Ведь уже предисловие предупреждает о произведенных в издании сокращениях. Но мы любим литературные произведения за их достоинства и прощаем им их недостатки. Достоинства "Цитадели" в её удачных отрывках, рождающих душевных отклик, в её афористичности и меткости в частностях. За эти отрывки прощаешь Экзюпери многочисленные повторения и некоторые противоречия, скидкой держа в уме, что "Цитадель" так и не была закончена.

"Я беру человека, запираю его, истязаю ученьем, ибо слишком хорошо знаю: легкое и доступное — бесплодно, потому что оно — легко и доступно. Напряжение и пот — вот чем мерится польза от работы. Я собираю учителей и говорю им: «Не ошибитесь. Я доверил вам человеческих детей не с тем, чтобы взвешивать потом груз их познаний, — с тем, чтобы порадоваться высоте их восхождения. Мне не нужен ученик, который обозрел с паланкина тысячу гор и тысячу пейзажей; тысяча гор — пылинка в бесконечной Вселенной, — по-настоящему он не видел ни одной. Мне нужен тот, кто напряжется и одолеет подъем, пусть это будет невысокая горка, в будущем он поймет все другие куда лучше, чем мнимый знаток, с чужих слов рассуждающий о доброй сотне гор."

Краснодар оставил смешанные впечатления. Климат, кроме самых жарких дней, когда температура поднималась почти до тридцати градусов, оказался вполне приятным. Порадовали также цены на жилье: мне нигде не приходилось жить в четырёхзвездочных гостиницах за две тысячи рублей в сутки с включенным завтраком на двоих. Краснодар - город совершенно кошмарных пробок: кажется, он стоял все дни, что мы там были по дороге в горы и обратно, когда уезжали. Красную сетку дорог, размером с половину города, которую рисовал мне Google на карте, я даже не сразу принял за пробки. Город очень эклектичен в плане архитектуры и времени: низкие одноэтажные дома с резными ставнями для окон не особенно органично соседствуют с крупными высоко этажными зданиями в современном хай-тек духе. Краснодар произвёл довольно однообразное впечатление - мало что выдает его центральную часть, даже когда находишься к ней достаточно близко.

Переночевав в столице Кубани, мы нашли машину на бла бла каре и поехали в станицу Губскую через крупный посёлок Мостовской - от Краснодара это примерно двести двадцать километров в юго-восточном направлении. Не в меру разговорчивый таксист всю дорогу довольно экспрессивно рассказывал истории про озверевших краснодарских ментов и иностранных туристов, отправившихся на Кавказ, и наевшихся в походе несъедобных ягод, в результате, получивших серьезнейший приступ аллергии.

В станице Губской нас встретил Владимир Михайлович, у которого мы провели в гостях двое суток перед отправлением на кордон Закан, где находится вход в заповедную зону Имеретинских озёр. Вечера за разговорами в приятной и интересной компании под потрясающую домашнюю кизиловую настойку - скрасили последние дни уходящего лета. Перед выходом в поход мы оптимизировали рюкзаки и скинули все лишние вещи. Вес рюкзаков со всей снарягой оказался более чем приемлемым: один около девяти килограммов, а другой - одиннадцать, плюс традиционно тяжеловесный фотоаппарат. Отчасти, такому умеренному весу мы обязаны двухместной палатке Hubba Hubba NX, вес которой не превышает всего-то 1.4 килограмма. Ранним сентябрьским утром мы отправились на вокзал поселка Мостовской, где группа собралась в полном составе - пять человек. С вокзала мы доехали до Курджиново, откуда на УАЗе формата "буханка" нам предстояло трястись около двух часов до кордона Закан. Недалеко от Закана мы оформили пропуска в заповедник. Стоимость пребывания в этих местах - триста рублей в день на человека. Если бы я собирался провести здесь больше дней, чем я провёл в Непале, то вышло бы даже дороже. Но поход планировался не слишком длинным - пять или шесть суток.

От кордона мы и начали пеший трекинг к озёрам. Мобильная связь на всём протяжении пути отсутствовала полностью, начиная еще с подъездов. У входа на маршрут установлена вывеска, объясняющая - что делать при встрече с леопардом. Не знаю, какое там поголовье этих хищников, но едва ли большое. Думаю, что "Руководство по медведям для чайников" было бы актуальнее в разы, если верить рассказам местных. Закан находится на высоте примерно 1300 м. над уровнем моря. От него по лесным дорогам мы дошли до места ночевки у первого Имеретинского водопада, сначала переправившись вброд через ледяную реку. Высота здесь еще не чувствовалась, зато остро ощущались холод и сырость, исходящие от реки и водопада. Первая ночевка была самой холодной из всех ночевок похода. Летних спальников с температурой комфорта примерно в 13 градусов не слишком хватало даже вместе с тёплыми флисками и термухой для сна из ткани Polartec. Немного помог костёр, над которым мы с товарищем по походу бились добрых часа полтора - два. Но спать было холодно и мы немного простудились.

На следующее утро, позавтракав овсяной кашей, сваренной на газовой горелке, мы двинулись к Верхнему Имеретинскому водопаду, несколько раз останавливаясь в кустах дикой малины. Субъективно, этот день показался самым непростым в походе. Скорее всего, из-за предшествующей ему холодной, почти бессонной ночевки, и постоянного набора высоты. Вообще, путь от кордона Закан к озёрам делается при надобности и за один день. Сейчас думаю, что, возможно, было бы даже проще сделать полный маршрут к озёрам за один дневной переход, чем ночевать на сыром месте у реки. Но такой переход следовало бы начинать с самого раннего утра, а на кордоне мы были ближе к обеду. В любом случае, часов в пять вечера мы добрались до Имеретинских озёр и окружающего их горного цирка с пиком Ставрополь во главе, забравшись на высоту 2500-2600 м. Виды здесь открылись очень крутые, но пусть фотографии говорят сами за себя - не зря ведь мы тащили камеру! Недалеко от озера Безмолвия, на холме, мы разбили лагерь. Вопреки ожиданиям, ночевать тут оказалась несколько теплее, чем у Имеретинского водопада, хотя, после захода солнца становилось ощутимо холодно.

Верхний Имеретинский водопад. Дорога к озёрам. Лагерь.

Я слышал, что высота ощущается по разному, в разных климатах. Могу сказать, что здесь высоту чувствовал слегка сильнее, чем аналогичную в Непале. Должно быть, из-за континентального климата "крыши мира". Впрочем, на следующее утро симптомы "горняшки" прошли и мы с легким рюкзаком отправились выше, чтобы посмотреть другие озёра, перевалы и вершины. Третий день вышел довольно насыщенным. Холмистыми и довольно крутыми тропами мы сначала поднялись к озеру Буша, расположенному на высоте 2817 м. над уровнем моря, где остановились на долгий привал. Цвет воды в Имеретинских озёрах напоминает цвет моря, окружающего какие-нибудь тропические острова. Вода в озёрах очень холодная, что не помешало остальным участникам похода в них искупаться по несколько раз. Мы, впрочем, не стали из-за простуды. От озера Буша, миновав небольшой перевал, мы подошли к еще одному озеру - Поднебесному (2850 м), около которого находится перевал с таким же названием, а рядом с перевалом расположилась вершина Инпси (3211 м). Идти мимо озера на перевал нужно или по самому берегу или по каменистому и достаточно крутому сыпуну рядом и мы сделали ошибку, выбрав второй вариант, что стоило нам некоторых нервов на особенно крутых и сыпучих участках. Дорогу на перевал Поднебесный нам преградил крутой снежник. Прощупав по нему дорогу, поняли, что обувь сильно скользит, а катиться вниз, если оступишься - предстояло прилично. Решили напрасно не рисковать и стали понемногу спускаться вниз, пройдя по противоположному берегу Поднебесного озера обратно, пока ребята продолжили преодолевать подступ к перевалу. Через несколько часов постепенного спуска мы вернулись в лагерь под закатное Солнце довольно уставшими, но полными впечатлений. По возвращении обнаружили новых соседей на рядом стоящем холме. Туристы рассказали о плохом прогнозе погоды - через сутки обещали ливень.

Третий день. Радиальный выход из лагеря. Озеро Поднебесное.

Из-за плохого прогноза - на четвертый день подъем был назначен на шесть утра, чтобы в восемь начать восхождение на перевал Панорамный, к вершине пика Ставрополь, а после обеда, по возвращении, постараться спуститься ниже на ночевку. Утром на место нашей стоянки пожаловали горные туры, в количестве этак штук двадцати и активно позировали перед камерой. Подъем на перевал Панорамный оказался очень крутым и я получил массу впечатлений и порядочную дозу адреналина в процессе. Часть пути проходит по отвесным склонам, поросшим травой, часть по сыпуну и камням. Честно говоря, карабкаться по участкам с крупными камнями гораздо спокойнее - есть ощущение, что если покатишься - будешь катиться до следующего крупного и устойчивого камня, на крутых же травяных склонах уцепиться практически не за что и пропахать несколько десятков (а то и сотню) метров вниз, оступившись, - не так уж и трудно. Некоторые отрезки напоминали Тропу Орла в польских Татрах, пройденную в прошлом году, но только без цепей и всяких других вспомогательных конструкций. Часов в десять утра долезли до перевала Панорамный, откуда открывался крышесносный вид на окрестности со всеми их озёрами, лугами, перевалами и горными вершинами. И... Спуск вниз, от которого слегка кружилась голова. С перевала пролезли еще метров пятьдесят до пред-вершины Ставрополя, откуда открылся вид на значительную часть Кавказа. Хорошо была видна вдали снежная шапка Эльбруса. Побродив еще немного по перевалу, стали спускаться, поскольку, рассчитывали еще сделать отрезок пути ниже Имеретинских озёр, свернув лагерь. На спуске адреналина ловилось больше, чем на подъеме, ведь когда набираешь высоту - можно просто не оглядываться вниз. Особенно на самом верхнем участке подъема с травой, где склон крайне крутой. Вообще, самое плохое, что может случиться на таких отрезках - это паника или приступ высотного страха, дезориентирующие и сбивающие на пути. Но адреналин расходуется по делу и сильно не застаивается в организме. После травы, отрезки с камнями кажутся очень легкими и спускаешься по ним без особенного напряжения. После спуска в "базовый лагерь" я был готов съесть тройную порцию обеда. Стараниями Ани, он был уже готов. В лагере так же появились новые гости - совсем рядом с нашими палатками обнаружились еще две. Одну разбила парочка фотографов очень пафосного вида, а в другой жил егерь в камуфляже и с автоматом за плечом. Оказывается, их всех доставил вертолет почти что на место стоянки. Фотографы весь день искали туров и, кажется, им повезло меньше, чем нам. Погода отказывалась портиться и небо оставалось совершенно ясным, поэтому, обратный путь решили оставить на следующий день. Зато ночью задул очень сильный ветер и спали мы под завывания вполне успешно сопротивлявшейся порывам палатке.

Горные туры. Подъем на Панорамный. На перевале.

На утро мы собрались достаточно быстро и спустились за несколько часов до кордона Закан с небольшими остановками на отдых. Дождя так и не случилось, но уже на кордоне мы узнали о штормовом предупреждении и момент для спуска был выбран идеально. После возвращения с Закана на "буханке" в Курджиново - начался ливень. Но мы уже были на пути в станицу Губскую, из которой на следующий день отбыли в Краснодар, где в ленивом режиме отдыхали еще несколько суток, прежде чем вылететь обратно в Москву и сесть на поезд домой. Максимальная достигнутая высота, согласно трекеру на моем телефоне - это 3158 м.

Продолжая читать "Цитадель" на обратном пути в поезде, я стал думать о том, что не перевариваю термин "счастье". Но вовсе не из-за того, что смотрю на мир глазами пессимиста или не получаю радости и удовлетворения от жизни. Скорее, это связано с ощущением неприязни к тому свершившемуся и мифическому состоянию, которое люди нередко подразумевают под счастьем - в одном случае, и крайней размытостью определения этого состояния - в другом.

"Я стою и смотрю на город, этой ночью я — капитан корабля в открытом море. Ты уверен, что правит человеком выгода, стремление к счастью и рассудок. Я отвергаю выгоду, счастье и рассудок как главных властителей человека. Я понял: выгодой или счастьем ты привык именовать то, к чему человек тяготеет, и именуешь так самые разные вещи; мне нечего делать с медузами, что постоянно меняют форму".

Но мне близко другое, более конкретное:

"Человек ищет напряжения сил и жизни, а вовсе не счастья".

Именно так я себя чувствовал после возвращения.

Огромная персональная благодарность Владимиру Михайловичу за руководство и всем участникам похода за добрую компанию.