Приключения русского кафира на крыше северной Африки. Восхождение на Тубкаль
Люди, в чьем характере доминирует воображение - обычно полагают, что хорошее путешествие содержит в себе погружение в культуру сразу нескольких малознакомых стран, изучение достопримечательностей и обычаев их жителей. Более спокойные - ценят комфорт курортного пляжного отдыха у какого-нибудь морского побережья. Есть и такие, кто не мыслит своего отпуска без встряски, и кого жажда приключений гонит обильно проливать свой пот на покорении холодных горных вершин. Я из тех, кто убежден, что по-настоящему хорошему путешествию не помешает содержать в себе всё это сразу. Именно таким путешествием, в сущности, стала поездка в Марокко в 2018-м году, основной целью которой было восхождение на высшую точку Атласа и северной части Африки - гору Тубкаль - вершину, высотой 4167 м., не требующую особенного альпинистского опыта, и вполне доступную любому горному туристу в нормальной физической форме.
Люди зачастую несхожи между собой не только в том - какого времяпрепровождения они ищут, но и в том - с кем они любят путешествовать. Я с удовольствием провожу время наедине с собой и хорошо понимаю любителей сольных походов, но обычно предпочитаю путешествовать в компании, особенно если компания хороша. К тому же, для восхождения на Тубкаль мне требовался гид, ведь мой опыт альпинизма был довольно скромен. Прекрасным гидом и отличным компаньоном оказался Сергей - руководитель туристического клуба “Спутник”, в составе группы которого я и собирался отправиться в горы.
Встретиться с туристами мне предстояло в Касабланке, а наиболее выгодный и интересный маршрут в Марокко пролегал через аэропорты Польши и Испании. Как, пожалуй, любой калининградец, которому не сидится на месте - я хорошо знаком с Польшей и не раз был в Варшаве ранее. Увидеться с Испаний мне предстояло впервые. И хотя, Марокко, безусловно, было центральной темой путешествия - я запланировал посмотреть сразу два крупных города Испании - Мадрид - на пути в Марокко, и Барселону - по возвращении обратно, остановившись в каждом на два-три дня. Вот и образовалось определенное пространство для одиночества. Я прошёлся по списку обязательного снаряжения для восхождения на Тубкаль, опубликованного туристическим клубом “Спутник”, на всякий случай прихватив ледоруб (фигурировавший в опциональном списке), собрал рюкзак, объемом 85 л. и отправился на машине в Варшаву, чтобы на следующий день улететь в Мадрид всем известным ирландским лоукостером из аэропорта Модлин.
Если меня спросить - “на что потратить дождливое ноябрьское утро в Варшаве?” - я без раздумий порекомендую провести его в музее Шопена, расположенном в барочном особняке, который называется “Дворец Острожских” - в самом центре города. Даже, если вы каким-то образом не знакомы с творчеством знаменитого композитора французско-польского происхождения, или вовсе его не любите - музей Шопена обязательно задаст вам вопрос “быть может, всё-таки напрасно?”, на который вам неловко будет ответить “нет” - с такой любовью и вкусом он сделан, и так хорошо сочетает в себе старинные детали с современностью. Здесь совсем не обязательно иметь тягу к бытовым зарисовкам из пыльного прошлого известных людей (я, например, крайне редко к этому тяготею) или толпиться с группой туристов, выслушивая анфиладу исторических фактов от гида (это я люблю и того меньше). Но лишить себя удовольствия посетить аудиокомнату на нижнем этаже, в которой под кирпичными сводами можно вдумчиво слушать произведения композитора, сгруппированные по жанрам, каждый из которых представлен отдельным столиком со стилизованной нотной тетрадью, перелистывая страницы которой, можно менять композиции? Добавьте к этому глубоко личную драму прошлого, прошедшую под темой Шопена - и вы, пожалуй, вполне поймете - почему упускать шанс окунуться в атмосферу этого места - я не собирался. Впрочем, на самолёт опаздывать тоже не входило в мои планы.
Надеждам на то, что Мадрид в ноябре будет теплее и суше дождливой Польши и промозглой Балтики - сбыться было не суждено, потому что дело с погодой тут обстояло, пожалуй, даже похуже. Повсеместно снующие и довольно навязчивые продавцы зонтиков, в основном индийского происхождения, - совсем не то первое впечатление, которого я ожидал от Испании. А моя мембрана Джек Вольфскин стала намекать, что купить этот несчастный зонт - не такая уж плохая идея. Но индусам я не сдался, и, хорошо осмотрев центр, отправился промокать в парк Ретиро - фотографировать хрустальный павильон и воду парковых фонтанов в дождь.
Чего хочется промокшему человеку в ноябре в чужой стране после длительной прогулки, если херес в планы не входит? Кофе, конечно. Я не являюсь фанатиком Старбакса, но и не отношусь к тем снобам, которые брезгливо от него морщатся. Однако, Испания, по какой-то причине, в этом плане - совершенно проклята. Настолько ужасного кофе, как в испанских Старбаксах - я не пил, кажется, даже в самых зловещих забегаловках в забытых уголках родной страны. Забегая вперед: дело не в Мадриде - в Барселоне всё так же. Но с кофе в других местах - всё вполне прилично.
Пары суток мне вполне хватило, чтобы бегло познакомиться с Мадридом и остаться с уверенным ощущением того, что мне совершенно точно хочется какой-то гораздо более “аутентичной” и камерной Испании, а также интуитивным пониманием, что эта страна, без всяких сомнений, может предложить мне нечто гораздо большее, чем только её столица. С этими пространными мыслями и унёс меня небольшой CRJ-1000 Bombardier компании Iberia Airlines в Африку.
Марокканскую визу ставят по прибытии после заполнения небольшой анкеты - без всяких проблем и лишних вопросов. Покупаю сим-карту в аэропорту, меняю на всякий случай немного дирхамов и сажусь на поезд до Касабланки. Поезда ходят каждый час и это отличный способ добраться из аэропорта в город - куда лучше набитых автобусов и дешевле такси. В дороге читаю сообщение с подробным описанием того - как добраться до гостиницы, где я собираюсь остановиться. На вокзале прокладываю маршрут по гугл-картам и понимаю, что идти мне всего пару километров - не расстояние, если ты собираешься в горы. По мере приближения к цели, современная городская зарисовка Касабланки и широкие дорожные проспекты сменяются узкими, аутентично-марокканскими улицами. Гостиница действительно расположена в самой центральной части города. По точному адресу не смог обнаружить ничего похожего на гостевой дом и написал владельцу. Дверь соседнего дома открылась через несколько минут и меня поприветствовала хозяйка.
Место, где я поселился - сложно назвать комфортабельным, если вы предпочитаете классические отели. На третьем этаже двухэтажного дома - достроено, или скорее “сооружено” - что-то вроде дополнительного этажа для гостей - гостиная с парой кресел и телевизором, несколько совсем небольших комнат, разделенных закрывающимися на ключ перегородками, навесная крыша и общая туалетная комната слегка деревенского типа. Вот, пожалуй, и всё. Не вполне то, чего я ожидал, но когда за “стеной” слышишь крики детей, играющих на улице в мяч, перепалки местных жителей - всю эту полу-рыночную жизнь центральной Касабланки и чувствуешь едва ли не запах рыбы, которую продают на улицах внизу - сразу понимаешь, что ты остановился в нужном месте, чтобы резко разорвать дистанцию со страной, которую ты видишь третий час, и готов послать к чёрту холодный комфорт приличных отелей.
Чему посвятить первый свободный вечер в Касабланке? Я решил, что Атлантическому океану и пошёл гулять в сторону побережья. Эта прогулка похоронила мои надежды на то, что Африка - хорошее место, чтобы просушить промокшую мебрану, ещё не вполне успевшую просохнуть с Мадрида. До побережья я всё-таки добрался, но смесь дождя и тумана с каменистым коричневатым побережьем океана под ноябрьским ливнем была настолько мрачна, что мне поневоле здесь вспомнились слова Иосифа Бродского: “вдыхаю гнильё отлива”. Идея смотреть в этот же день центральную мечеть Хассана Второго, расположенную также у океана - была явно плоха, и я ушёл в свой угол отдыхать и сушить мембрану.
На следующий день распогодилось. Но к мечети я отправился не сразу, поскольку почувствовал с утра совершенно необъяснимое желание позавтракать свиным сендвичем. Это чувство никак не было связано с идей совершить что-то вроде богохульства в исламской стране, а также с желанием манифестировать презрение к местным обычаям. Так, внезапно, порою русские люди хотят съесть тарелку оливье, находясь за тысячи километров от дома, в котором они употребляют это блюдо разве что в новый год. Юкио Мисима писал следующее: “красота мужчины — это сила, которая сокрушает все на своем пути ”. Взяв на вооружение этот эстетический принцип, я решился во что бы то ни стало добыть себе свиной сендвич. В конечном счёте, в этом помог привокзальный Старбакс, кофе в котором, кстати, был лишён всех испанских недугов. Идеальное утро - это, завтрак, состоящий из кофе со свиным сендвичем, и прогулки к мечети.
При виде Хасана Второго - вспоминаю Абу-Даби и мечеть шейха Зайда. Марокканская мечеть, пожалуй, уступает по уровню пафоса эмиратской (а кто вообще может сравниться с пафосом Эмират?). Но вот по высоте минарета, к примеру, выше неё - только Джамаа эль-Джазаир в Алжире. К тому же, её буквально практически омывают волны океана. Храм, омываемый волнами океана - очень поэтичный и красивый образ, вполне доступный и для меня - русского кафира.
У мечети и побережья, конечно, полно народу. Хватает и торговцев: достать сок, кофе, фрукты - не составляет никакой проблемы. Беру кофе, любуюсь берегом океана. Ко мне обращается мужчина, сильно напоминающий местного нищего. На удивление - в моих ушах звучит вполне хороший английский. Small talk за сигаретами из уст нищего - постепенно переходит в трогательную историю о том, что он - беженец из Сирии и собирается уплыть в Европу нелегалом. Мужчина расстёгивает спортивную кофту и я вижу футболку с надписью на языке, до боли знакомом: “Армия России”. Естественно, всё закончилось просьбами денег, которые рассказчик собирает якобы для того, чтобы заплатить капитану, корабль которого отвезёт его в Европу. Не поверив в особенную искренность этой истории, и не испытав сильного приступа патриотизма от упоминания отечественной армии, оставляю просящему, всё же, какую-то мелочь - беседа меня развлекла.
Распрощавшись с “сирийцем”, иду смотреть королевский дворец дю-Паша. Путь в дворец открывает либо гид, либо небольшой “взнос” охраннику. Музейных гидов я не люблю, поэтому выбираю второй вариант. О небольшой взятке жалеть не приходится - внутренний двор дворца весьма колоритен.
За ужином из любопытства пролистываю марокканский тиндер. Берберские и арабский девы отчего-то любят фильтры Snapchat сверх всякой меры. Сочетание традиционных, строгих мусульманских одежд с образами кошечек из Snapchat - сразу же приводит меня к понимаю, что к такому градусу экзотики я, пожалуй, не готов и я иду коротать вечер за беседой с британскими туристами в гостиной своего скромного прибежища, познав прелесть марокканских красавиц разве что виртуально.
На следующий день мне предстояло встретиться с будущими товарищами из “Спутника” и переселиться в отель, забронированный Сергеем - нашим гидом - за один день перед выездом на маршрут. Осмотрев своё лицо через фронтальную камеру телефона, понимаю, что не собираюсь ждать, когда брадобреи будут сами зазывать меня прямо с улицы, как это было со мной в Непале после девяти дней в горах, а лучше перехвачу инициативу вовремя. Благо, найти в центре Касабланки желающего избавить туриста от излишков волос на лице опасной бритвой - вообще не проблема. Вот теперь не стыдно встречаться с соотечественниками.
Знакомство начинаем с обеда в кафе недалеко от отеля. Группа набралась совсем небольшая - вместе с Сергеем нас всего четверо. Радует, что покорять Тубкаль отправились не только мужчины, но и дамы - мама с дочерью - Верой. Ближе к вечеру, Сергей покинул нашу компанию, а я вызываюсь проводить женщин к мечети Хасана Второго. В конце концов, мечеть достойна того, чтобы увидеть её ещё раз, когда стемнело и, кажется, в итоге её красоту оценили все участники прогулки. Путь назад я решил немного сократить. Дорога провела нас через несколько кварталов очень плохо освещённых трущоб Касабланки. Света, впрочем, хватало на то, чтобы разглядеть - насколько здесь грязно, разрушено и бедно. В голове стали крутиться мысли - а не зря ли я повёл дам этим путём. Но все они оказались пустыми и мы благополучно добрались до гостиницы, где распрощались до утра.
Утром нам предстояла дорога в небольшую деревушку в Атласных горах, расположенную в трёхстах километрах к югу от Касабланки - на высоте 1800 м.. Это и есть стартовая точка восхождения на Тубкаль. О транспорте беспокоиться не приходится - Сергей взял машину на прокат. Без приключений добираемся до пункта назначения. На высоте 1800 м. значительно холоднее, чем в Касабланке и здесь уже гораздо комфортнее во флиске, чем в одной спортивной футболке. За ужином расспрашиваю Сергея о его многочисленных горных приключениях. Ему есть что рассказать - Килиманджаро, Аконкагуа, Монблан, Мера Пик - лишь небольшая часть вершин и мест, названия которых упоминаются в беседе. Сложно не спросить такого опытного туриста о любимой вершине. Немного подумав, Сергей бросает “да я вот, на самом деле, Тубкаль люблю”. У меня не было причин подозревать Сергея в лукавстве - ведь на маршрут глава клуба - прилетел сам, хотя спокойно мог бы отдать эту, не самую трудную вершину - кому-то из гидов.
С чего начинается утро в исламской деревне? С неприятного, пронзительного пения мулы. Это карма берет своё за свиные богохульства пролого. Но такой подъём нам на руку - день предстоит большой. При удачной погоде и бодром темпе - всё восхождение на Тубкаль и спуск обратно в Имлиль - занимают всего два дня. Но за эти два дня предстоит выжать из себя пот. Из Имлиля (1800 м.) за день нужно набрать полтора километра вверх до приюта Refuge du Toubkal (3300 м.), следующим ранним утром взойти на вершину (4167 м.) и в тот же день спуститься обратно в Имлиль. В сумме - почти пять тысяч метров набора-спуска в два дня.
Утром расспрашиваем тех, кто недавно спустился с вершины о погодных условиях на верху и по итогу - берём кошки на прокат, ведь снега и льда хватает. Должен отметить, что дела в ноябре на Тубкале могут обстоять в этом смысле по-разному. Уже после поездки, рассматривая отчёты других туристов - я видел полностью “обнажённую” скальную породу вершины горы. Это, разумеется, лишает её значительной доли шарма. Осматриваем свои рюкзаки на предмет отсутствия необходимых, а также присутствия лишних вещей, расчехляем треккинговые палки и отправляемся в дорогу. Время - десять часов утра. Мой рюкзак (85 л.) - даже слишком большой и запас пустоты в нём остается значительным, но, с другой стороны - совсем не настолько, чтобы это представляло хоть какую-то проблему.
Погода ясная, солнце хорошо согревает прямыми лучами и идти в термобелье и шортах - более, чем комфортно. Сергей рассказывает, что иногда туристическим группам приходилось ночевать на открытом воздухе под навесом примерно в середине пути, не добравшись за день до Refuge du Toubkal из-за плохой погоды. Только бы удача не покинула нас и на следующий день - думаю я, ритмично шагая вверх.
Тот, кто бывал в походах - хорошо знает - насколько сильно врезаются в память случающиеся, вдруг, с тобой приятные мелочи, слишком доступные в обычной жизни и умело скрывающиеся за серой рутиной её неразличимых дней. Я никогда не забуду вкус прохладного свежевыжатого сока, сделанного из марокканских апельсинов, два стакана которого я жадно выпил под лучами полуденного африканского солнца, выглядывающего из-за снежных вершин. Словно бы это был не вполне сок, а настоящая квинтэссенция свежести горного полудня, дарящая настроение и бодрость скорее двигаться дальше.
Расстояние от Имлиля до приюта - 11 км. На равнине - это каких-то два часа хода. Разумеется, набор высоты всегда замедляет темп в разы. Но гулять по национальному парку “Тубкаль” не скучно. Горные пейзажи сами по себе вообще редко бывают однообразными. Национальный парк Тубкаль - не то место, которое нужно выбирать, если хочешь остаться с природой один на один: следов цивилизации хватает с излишком. По дороге, к примеру, есть красивая старая берберская деревня. Очень много торговцев и погонщиков мулов, с которыми приходится расходиться на узких горных тропинках. На моей голове камера GoPro, которая снимает практически весь путь. Поэтому, если вам интересно - как выглядит подъем на Тубкаль в деталях - лучше всего посмотреть небольшой клип, который я сделал по возвращении домой и разместил в конце этих заметок.
Двигаться на простых и понятных маршрутах в горах в комфортном для каждого темпе, вместо того, чтобы идти усредненным шагом, не удобным ни для кого - отличная практика, поэтому участники группы добираются до приюта с определенной разницей по времени. Я финиширую около шести вечера. Солнце близится к закату и, как это обычно бывает в горах - сразу же резко холодает. К тому же, высота набрана немалая. В приюте сначала переодеваюсь во флиску с мембраной, затем анализирую своё самочувствие: приятная усталость и небольшое головокружение от набора высоты. Бутылка колы, сигарета, час покоя и ужин - не оставляют от неприятных симптомов ровным счётом ничего, и к восьми я уже чувствую воодушевление перед утренним подъемом.
В Refuge du Toubkal есть всё, что должно быть в отличном горном приюте: спальные койки в многоместных комнатах (от 12 до 27 человек), кухня, магазин и стоянка для палаток. Койки можно бронировать заранее через сайт приюта. Горные рефьюджи, расположенные у популярных вершин - представляют собой, пожалуй, самые интернациональные места, в которых мне только доводилось бывать. Refuge du Toubkal - не исключение, и за ужином в ресторане мы слышим речь самого разного происхождения и коротко общаемся с людьми из разных стран. На ужин здесь можно заказать традиционный марокканский таджин - блюдо из мяса и овощей, приготовленное в глиняном горшке, или спагетти. Я консервативен в еде и решаю не рисковать ужином перед восхождением, заказывая пасту. Аппетит, после нескольких часов подъема - отменный. Но так везет не всем. Веру, бывавшую в горах и на значительно больших высотах - сильно мучает горная болезнь, не всегда считающаяся с уровнем туристического опыта и физической подготовкой.
Времени на бодрствование после ужина немного - ведь вставать на восхождение нам довольно рано - в три-четыре утра, поэтому в девять отправляемся собирать штурмовые рюкзаки и по койкам - спать.
В ночи, предшествующие восхождениям - я редко сплю хорошо, испытывая волнующее возбуждение, и всегда беспокойно ворочаюсь в кровати. Мысли и дух словно уже переносятся на вершину, в то время как тело вынуждено сохранять покой. Иногда поток отрывистых переживаний сменяется коротким сонным забытьем и в целом - вся ночь напоминает несколько мучительную полудрёму.
Но вот срабатывает будильник и мы спускаемся к завтраку. Есть отчаянно не хочется, однако, энергия, приходящая с пищей - лишней во время подъема не будет и за решение съесть побольше еды - всегда будешь себе признателен. После завтрака не рассиживаемся и отправляемся на подъем, тепло одевшись, взяв штурмовые рюкзаки и налобные фонарики: за приютом ночь, хоть и освещенная звёздами, свет которых хорошо пропускает через себя безоблачное небо.
Первую сотню-другую метров вверх - приходится набирать сквозь утреннее полусонное оцепенение. Однако, оно проходит быстро - мороз бодрит, а желание стоять на Тубкале - заставляет организм концентрировать силы и оживать. Начальную часть подъема преодолеваем без кошек. Но вскоре появляются наледи, по которым не стоит пытаться карабкаться на резиновой подошве треккинговой обуви. Сильно облегчают подъем палки, а вот что оказывается совершенно лишним, так это подаренный мне ледоруб, который я решил выгулять в горах впервые, и оказавшийся мне слегка не по росту. Но даже ледоруб в рост - здесь совершенно лишний и мог бы использоваться разве что как опора.
Приют остается где-то далеко внизу. Количество вдохов и выдохов на шаги - растёт прямо пропорционально набору высоты и обязывает к небольшим передышкам и остановкам, число которых также увеличивается по мере приближения к вершине. Чуть отстают от нас Сергеем - Вера с мамой. По мере приближения к вершине - значительно усиливается ветер и становится холодно. Здесь уже пригождается куртка-пуховка, которую я надеваю под мембрану. В восхождении на Тубкаль в хорошую погоду нет и близко совершенно ничего, что хоть как-то можно было бы отнести к экстриму. Здесь изредка бывают несчастные случаи даже с летальными исходами, но в основном они связаны либо с очень плохими погодными условиями, когда видимость падает до нуля во время метелей, либо с безответственными решениями туристов, выбирающих небезопасные маршруты для подъема или спуска, а чаще и вероятнее - с совокупностью этих факторов. Мы идём центральным, исхоженным другими группами, маршрутом. Приют скрывается из виду, Вера из-за горной болезни решает повернуть с мамой обратно. В горах приходится считаться с множеством факторов, которые могут помешать восхождению и только дураки этого не делают.
Сергей, конечно, заходит на Тубкаль первым. Я немного отстаю и, преодолевая усталость, набираю последние десятки метров высоты, за которыми виднеется указатель вершины. Через несколько минут мы стоим на крыше северной Африки и от этого немного сносит мою собственную. Я смотрю на часы - подъём занял приблизительно четыре с половиной часа. Вся непогода и дожди начала путешествия стоили этого ясного, почти безоблачного утра. Ведь в тумане или снегу не увидишь хребта Атласных гор, распростёртого перед тобой, не увидишь ястреба (или, быть может, орла?), свободно парящего над ними, не оценишь набранной высоты. Я любуюсь пейзажем и фотографирую с треугольного указателя вершины. Вид буддийских молитвенных флажков в горах исламской страны - тех же, что постоянно видишь в Непале - создает совершенно сюрреалистическое ощущение. Словно все горы мира являются каким-то отдельным государством, имеющим свою религию и живущим по своим особенным законам, безразличным тому, что происходит у их подножья. Я медленно курю сигарету под порывами ветра и стараюсь задержать мгновение. Это, конечно, дело бесполезное. Нам пора спускаться.
Идти вниз куда легче и быстрее. Иногда туристы выбирают более короткие маршруты для спуска, что не всегда заканчивается хорошо. Мы не пытаемся сокращать дистанцию и спокойно идём проверенной дорогой, которая занимает полтора-два часа. В Refuge du Toubkal мы возвращаемся к обеду. Время перевести дыхание, немного подкрепиться быстрыми углеводами, повысив в крови сахар, притушить тело, вошедшее в раж и осознать - вся работа сделана, и немного успокоиться.
Можно было бы заночевать в приюте и спускаться в Имлиль на следующее утро, но мы решаем, что вполне потянем спуск прямо сегодня. Определенная усталость сильно компенсируется тем, что спешить здесь особенно не приходится и нас ничто не торопит. По мере спуска - небо постепенно заволакивает туман и начинается небольшой дождь, но он опоздал - на него уже наплевать. Через несколько часов останавливаемся на ужин в одном из марокканских домов на маршруте. Отличное время, чтобы, наконец, попробовать таджин. Хорошо приготовленное мясо с картошкой и овощами - это именно то, что сейчас нужно. После ужина делаем оставшийся путь до Имлиля. Здесь уже можно выдохнуть окончательно. На часах около семи вечера. Это был длинный, яркий и прекрасный день - из числа тех, которые и составляют ряд врезающихся в память лучших моментов жизни. И теперь - самое время спокойно и хорошо выспаться.
Курортный город у моря, пожалуй - идеальное место, в котором можно зависнуть на пару-тройку дней после короткого, но насыщенного горного восхождения. Именно таким городом стала для нас Эссуэйра, куда мы поехали на машине на следующий день. Ноябрь - разумеется, не высокий курортный сезон и купаться в море особенно не тянет. Но погода - хороша, неспешно бродить по кварталам старой медины, осматривать старые фортификационные укрепления портового города, слушать крики вездесущих чаек, чувствовать родство с ленивыми прибрежными котами, и пить кофе в глубине синих улиц, имеющих большое сходство с другим знаменитым городом Марокко - Шефшауэном - одно удовольствие, за которым быстро пролетают отведенные на Эссуэйру дни.
И вот мы уже едем в Марракеш - последний город на нашем маршруте в Марокко. По дороге нас штрафуют за превышение скорости - постов с дорожной полицией тут хватает и она любит взятки. Что сказать о Марракеше? Если вы любите рынки - этот город для вас. Медина Марракеша - это еще более “густой” опыт базара, чем тот, который может предоставить Касабланка или Эссуэйра. У меня не было особенного желания что-то покупать, как и возможности добавлять в свой, переполненный туристической снарягой, рюкзак, но пройти извилистый лабиринт крытых и открытых улочек, переполненных лавками, ремесленными мастерскими, ресторанами и бог знает - чем ещё - стоило только как отдельную живую достопримечательность, в которой, кстати, легко заблудиться даже по картам Google. В один момент меня даже угораздило почти случайно забрести в дубильню - вдохнуть мало с чем сравнимую вонь, неизменно сопутствующую процессу выделки кожи. От Эссуэйры или Касабланки - Марракеш сильно отличается доминирующим цветом улиц - здесь преобладает не синий, а красный. Скрываться от рыночной суеты можно в городских парках, которых тоже хватает. А вот от пений муллы - не спрячешься нигде. После пары дней, проведенных в городе, тепло прощаюсь с группой. В Россию мы возвращаемся разными маршрутами. Мне - лететь в Барселону.
Из окна иллюминатора самолёта уже становится понятно - насколько хороша Барселона. Здесь есть холмы и возвышенности, есть море и есть модерн, вперемешку с испанской готикой. Если масштаб незнакомого города, в котором я оказываюсь - сильно превышает время, которое у меня есть в распоряжении - я люблю начинать осмотр с автобусного тура. Такие туры за пару-другую часов обычно позволяют получить обзорное представление о городе и правильно расставить дальнейшие приоритеты. Конечно, будучи в Барселоне впервые - невозможно миновать прекрасную, мало с чем сравнимую, Саграду де Фамилия, чьи причудливые башни по праву стали символизировать для меня этот город. В порту, в котором столпилось на стоянке множество яхт, я прочитал надпись на знаке: “Don’t feed seaguls”. С чем связана опасность кормления чаек - стало очевидно на холме Монжуик в одноименном замке, куда легко отправиться по длинной канатной дороге, провешенной на высоте нескольких сот метров над городом. Дело с чайками, по всей видимости, заключается в том, что эти коварные птицы всерьез угрожают Барселоне бомбардировками из пушечных орудий замка. По крайней мере, я видел нескольких недобрых чаек, прицеливавшихся в какой-то городской объект прямо из внушительной замковой пушки. Кормить я их, конечно, не стал. Я всё еще немного переживаю за Барселону.
Спустя три дня после прилёта в Испанию, я уже ехал из Варшавы в Калининград на машине. Значительная часть дороги прошла под ноябрьский дождь, что располагало к ноктюрнам Шопена. На губах всё еще словно бы присутствовал вкус апельсинового сока, выпитого утром в горах Атласа.