Катарский блюз. Опыт побега с Пиренеев в Барселону через Тулузу и Каркассон

 Чего хочется человеку, вернувшемуся после тринадцатидневного категорийного автономного похода в горы в середине лета? Покоя и расслабленного отдыха у моря? Некатегорийных походов по барам и ресторанам с друзьями? Клубной музыки и рекреационных вечеринок с загулами до утра? Значок “заслуженный алкоголик России”? Первые пару недель - только этого. Но после того, как сбрасываешь с себя первичный налёт усталости, вдоволь насладившись всякого рода “разгулом” - обнаруживаешь, что духовным жиром повседневности ты обрасти ещё не успел, и энергии, после минувших эпических похождений - в тебе чуть ли не больше, чем прежде. И вот, сердце понемногу начинает тосковать о новых вершинах и местах. Тем более, что сезон ещё в самом разгаре. Если рядом с вами оказывается чуткая и лёгкая на подъем женщина, способная уловить ваше состояние и сотворить из него конкретный план - быть новому приключению.

 Наслушавшись с лихвой рассказов о Тянь-Шане, Ира - моя будущая супруга, ранее в горах практически не бывавшая - представила идею скопировать не слишком сложный поход какого-нибудь клуба по испано-французским Пиренеям. Кто я вообще такой, чтобы отказывать прекрасной женщине, которая зовёт тебя идти в довольно благословенные горы? Я уже успел полюбить юг Франции во время путешествия по паломническому пути Святого Иакова, и в ещё более ранних поездках в Бордо, но тогда о горах я еще не особенно задумывалсяя, и гулял, в основном, по равнинам и холмам, городам и замкам. “А почему бы не забраться повыше?” - подумал я и стал сводить в единую картину различные отчёты туристов, планы походов коммерческих клубов, фрагменты карт и наши собственные мысли.

 Так родился план, заслуживающий того, чтобы быть в полной мере осуществленным: прилететь из Польши во французский Лурд, доехать до Котре - к Пиренеям, несколько дней идти в горах, останавливаясь на ночлеги в приютах, взойти на пети Виньмаль (3032 м.), преодолеть перевал Роланда и спуститься с гор уже в Испании, после чего отправиться на заслуженный отдых от похождений в Барселону, а уже из Барселоны вернуться обратно в Польшу.

“Скажи мне три главных слова, Skyscanner”. “Недорогие билеты есть!”.

 Покупаем билеты на самый конец августа и горная часть похода выпадает на начало сентября. Идеально.

 В Пиренеях мы планировали ночевать в приютах, но палатку я всё-таки беру. Из своего не слишком религиозного паломничества, состоявшегося ещё в две тысячи пятнадцатом году - я вынес понимание, что во Франции и Испании полно отличных кемпингов, и пренебрегать идеей сэкономить на гостиницах там, где это возможно - не стоит. К тому же, в приютах не всегда бывают места и обстоятельства легко могут сложиться таким образом, что ночевать придется в палатках рядом. Посмотрев приблизительные температуры в это время года, решаем брать компактные и легкие летние спальники, чтобы спокойно обойтись без гигантских рюкзаков. Я беру рюкзак объемом 85 л., а Ира 50 л.. Решение взять летние спальники, как вы узнаете чуть позже, сыграло если и не роковую, то, по крайней мере важную роль в судьбе нашего дальнейшего похода.

 Так или иначе, мы собрали вещи и поехали на машине в Польшу, чтобы переночевать в Кракове и улететь на следующий день в Лурд.

 Что вообще за Лурд? По мнению католической церкви, примерно в середине девятнадцатого века, некоей местной жительнице четырнадцати лет отроду - являлась непорочная Дева семнадцать раз. Эту деву мы все хорошо знаем под именем Марии. Дело было в пещере, которая носит название Масабьель. С тех пор источник воды в этом гроте считается целебным, а в наше время - городок, с постоянным населением в каких-то пятнадцать тысяч человек - посещает не много не мало пять миллионов паломников в год. Разумеется, многие из этих достопочтенных паломников - граждане набожной Польши. Именно им, как мне кажется, мы обязаны наличию дешевых авиабилетов в совсем небольшой городок на юге Франции. По этой причине на рейсе мы поглубже засунули весь свой ядовитый скепис внутрь и летели молча. Если вы по каким-то причинам хотите ощутить специфически вайб города Лурд - рекомендую посмотреть одноименный фильм. Но предупреждаю: чувства, которые вы можете испытать - зависят от ваших взглядов на религию - в целом и католичество - в частности.

 Прямо по прилёту сталкиваемся с проблемой, которая будет преследовать нас буквально всё путешествие по Франции. Имя этой проблеме - “транспорт”. Казалось бы, что может быть проще, чем взять такси или сесть на автобус, следующий из аэропорта пусть хоть и не в крупный, но, всё же, достаточно популярный город, в конце лета? Но это, в сущности, не слишком просто. Пару таксистов, заблаговременно ожидавших прибывших - сразу же забирают туристы, которым чужда тяга к сигаретам после полёта. Курильщики и менее расторопные - выстраиваются в очередь у полосы ожидания такси. Выкурив по сигарете, мы присоединяемся и кооперируемся с двумя другими туристами, чтобы сэкономить время и деньги, скинувшись на довольно дорогого автомедона. Хорошо, что наша гостиница находится в самом центре Лурда. Где-то через час ожидания нам, наконец, удается покинуть Tarbes Ossun Lourdes Airport и уехать в город.  

 Мы заселяемся в гостиницу, в которой расквартирован, кажется, целый полк набожных французских военных и идём гулять в сторону Санктуария. Санктуарий Лурда - это целый храмовый комплекс, под которым и находится грот Масабьель. Я люблю неоготику, и Санктуарий производит на меня хорошее эстетическое впечатление, лишенное, впрочем, любых религиозных составляющих. Но боже мой, что это за огромное дерево, растущее около ступеней, ведущих постепенно к базилике Непорочного Зачатия, так сильно напоминающее своей устремленностью вверх храмовые шпили? Неужели это секвойя? Именно с этим вопросом мы отправились в небольшой центр информации для туристов, расположенный в нескольких десятках метров. Отстояв небольшую очередь, спрашиваем сотрудницу на английском. Во Франции с английским большая беда: говорят на нём плохо и неохотно, но когда девушка всё-таки поняла в полной мере наш вопрос - на её лице читалось только одно: недоумение. Мне кажется, мы были чуть ли не единственными людьми, которым в этом благословенном месте была интересна какая-то чёртова секвойя. Сделав вид в духе игроков в покер, благодарим девушку за помощь, утвердив для себя главное: “да, это секвойя”. Больше всего мне хотелось бы увидеть эти деревья на западном побережье Северной Америки, но мечта, сбывшаяся наполовину - это не так уж и мало.

 Напитавшись от дерева силой земли, мы решили приобщиться к смыслообразующей точке Санктуария и двинулись к гроту Масабьель. Нельзя назвать грот каким-то особенно глубоким или грандиозным - обычный карстовый грот небольших размеров с влажными стенами, в центре которого - источник. Совершенно неизгладимое впечатление здесь оставляют люди. Представьте себе внушительную очередь из паломников, медленно движущихся к гроту. Представьте, что эта очередь состоит из колясок, чем-то напоминающих кареты, в которых расположились старики, многим из которых, кажется, за семьдесят-восемьдесят. Кареты эти толкают к гроту люди, находящиеся в лучшей физической кондиции, чем экипаж повозок, но тоже, зачастую, немолодые и дряхлые. В этом месте я ощутил совершенно выжигающую все внутренности тоску - от представленного воочию бессилия человеческого духа смириться с неизбежным, воплощенного в колонне людей, стоящих в очереди за чудом. Я, вдруг, пропитался страхом, смешанным с отвращением к этому сомнительному аттракциону старческого инфантилизма, и мне захотелось его скорее покинуть.

 Отдалившись от грота, немного развеяв удручающую гамму чувств, связанных с его посещением, мы утолили жажду из святого источника и наткнулись на свечную лавку. Отправить бы тех, кто яростно порицает свечной бизнес православных церквушек в Лурд. Размер самых крупных свечей, которые можно купить в Лурде, если и не дотягивает до секвойи, растущей в Санктуарии, то точно стремится именно к нему. Но на выбор есть почти что любой - в зависимости от ширины вашего кармана и роскошества добрых интенций.

 Ширин наших карманов оказалась недостаточно даже для того, чтобы спокойно держать в них свои мобильные телефоны, и следующая зарисовка нашего пребывания в Санктуарии оказалась уже куда скорее трагикомической, чем мрачновато-экзистенциальной, как было с гротом. Виды на Санктуарий, открывающиеся с моста через реку Гав-де-По - очень хороши. Совсем немудрено, что в реку запросто можно уронить мобильный телефон во время попытки запечатлеть их с перил моста. Именно это и произошло с Ирой. Сначала мы подумали, что телефон унесло течением. Однако, вскоре мы заметили, что телефон осел на камне не слишком далеко от берега. По всей видимости, именно смущение от того, что нужно нырять в реку за презренным предметом, представляющим материальную ценность, - посреди святого Санктуария, куда люди приходят просить Господа отсрочить их кончину - остановило меня от того, чтобы алчно проплыть до камня и попробовать выяснить - можно ли спасти телефон.

 Вместо этого, мы решили искать представителей административной власти святого паркового ансамбля, что, конечно значительно уменьшало шансы на успех нашего предприятия. Удалось нам это не сразу и ещё некоторое время стоило объяснить парковой охране - чего мы вообще от них хотим. Когда, наконец, это получилось, мы отправились к Гав-де-По показывать место происшествия. Охранники задумчиво смотрели в реку и о чём-то совещались на французском. Происходило это очень долго и мы начали ожидать, что вскоре на Гав-де-По покажутся проплывающие трупы врагов обоих представителей достопочтенной охраны, а, возможно, и наших собственных. Мы уже смирились с тем, что дело, в сущности, дрянь, но отступать было поздно. Один из охранников куда-то исчез, а оставшийся твёрдо призвал нас ждать коллегу. Через минут пятнадцать второй охранник вернулся вооруженный чем-то вроде рыболовного сачка и ещё странноватой длинной приблудиной. К этому времени на мосту образовалось достаточно большое количество зевак, смекнувших - в чём дело, и дожидавшихся его исхода с каким-то почти карточным азартом.

 Охранники, с помощью своих инженерных средств, пытались достать мобильник где-то ещё полчаса, но в итоге всё закончилось тем, что телефон уплыл ещё дальше по реке, когда его в итоге задели. В сильном смятении от того, что доставили целую кучу неудобств сотрудникам парка и потеряли единственное личное устройство Иры с камерой и выходом в Интернет, да ещё и кучу времени впридачу - поблагодарили ребят и отправились на невесёлый ужин - искать точки продажи телефонов, которые будут открыты на следующее воскресное утро. Отмечу лишь то, что в Лурде это оказалось совсем не такой тривиальной задачей, какой может представляться этот “квест” в менее экзотическом месте, где люди больше думают о своих гаджетах, чем о боге.

 Прощание с Лурдом и отправка к точке, которую можно считать стартовой в нашем походном маршруте - горнолыжному курорту Котре - оказалось тоже не таким уж простым делом. От Лурда до Котре - каких-то тридцать километров. Преодолеть их мы планировали на автобусе, расписание которых нашли в очередном информационном центре для туристов, расположенных во Франции практически во всех, порою даже в самых маленьких городах. С этим бумажным расписанием и смутной уверенностью в том, что вскоре будем в Котре - мы отправились на автовокзал. После того, как в течение пары часов по расписанию не приехало, как минимум, два автобуса до Котре - мы начали пытаться приставать к немногочисленным людям, ожидавшим на вокзале своих рейсов. На наших лицах было написано примерно следующее: “Где чёртовы автобусы до Котре?”, но выдержки хватало, чтобы интересоваться более учтиво. Большинство ответов на французском интуитивно можно было свести к тому, что нужно ждать дальше. Прождав еще час или два, начав даже восхвалять Россию, где такое представить мне, честно говоря, сложно, и уже перестав считать пропущенные рейсы, фигурировавшие в расписании, мы, наконец, увидели, что в сторону очередного пришедшего автобуса нам жестикулируют собравшиеся. Мы зашли внутрь и уточнили у водителя направление, отчетливо показав CAUTERETS  на карте. Водитель сопроводил свой кивок каким-то комментарием на французском.

 Я включил скачанные карты maps.me и проложил маршрут до Котре. Постепенно стало ясно, что движемся мы по нужной дороге, в нужном направлении. Мы расслабились и уставились в окна, преисполнившись в полной мере красотой юга загородной Франции. Напрасно. Ближе к началу третьей части пути мы, вдруг понимаем, что из пассажиров в автобусе - мы одни, сам автобус больше никуда не едет и водитель просит нас подойти поближе к нему и открытой двери. Из его французского, а скорее даже из жестов - мы понимаем, что аттракцион неслыханной щедрости под названием “общественный транспорт до Котре” - закончен, нам желают всего доброго, всего хорошего, указывая на дверь, и напоследок предлагают ловить машину на дороге. Знаете этот жанр порно, где соблазненных в дороге автостопщиц выбрасывают под конец из машины вместе с вещами? Ну вот и мы знаем.

 На часах шесть вечера, автобус цинично скрывается в противоположном направлении. Путешествовать автостопом мы с Ирой умеем, но, честно говоря, не слишком любим. Оценив расстояние до кемпинга Котре по карте всего-то в десять километров, - решаем, что поход начинается именно с этой точки, и что часам к восьми мы будем с рюкзаками на месте. Настраиваем по нужной высоте наши треккинговые палки и идем по дороге к кемпингу. Местность ещё не горная, но уже здорово холмистая и рельефность, как всегда - прямо пропорциональна пейзажности, что постепенно снижает нашу злость в отношении транспорта Франции. Постепенно вечереет и в нескольких стах метров показываются более яркие огни центра Котре, а потом и чуть менее яркие фонари кемпинга Le Cabaliros, расположенного на окраине города.

 Из администрации кемпинга в половину девятого вечера уже никого нет, поэтому мы ставим палатку без спроса, а административные вопросы решаем на следующий день. С собой у нас газ, купленный ещё в Лурде, и горелка, подходящего для Campingaz формата: без ужина и горячего кофе мы не остаемся. Несмотря на то, что на дворе ещё лишь самое начало осени - горячего очень хочется: Котре, всё же, можно отнести к предгорьям - городок расположен на высоте в тысячу метров. Что ещё более существенно - рядом с нашим кемпингом течет река, воды которой довольно холодны, поэтому к вечеру становится прохладно, а спальники ради экономии места мы взяли самые летние - с температурой комфорта всего десять - двенадцать градусов.

 Мы решаем не торопиться: на следующий день с кемпинга не снимаемся, а уходим налегке смотреть Котре. В самом городке не так уж много каких-то особенных достопримечательностей: в окрестностях есть лыжный курорт и горячие источники, но гулять по горному городку юга Франции - всегда приятно и без этого: можно, например, неспешно позавтракать свежими французскими булками с сыром и благородно-плесневой колбасой рядом с небольшой церковью Нотр-Дам, прикупить вина и чечевицы на вечер, найти выход на завтрашний маршрут, посмотреть водопад, расположенный рядом и отправиться ближе к концу дня в кемпинг отдыхать. Тем более, что в Le Cabaliros есть определенные удобства к этому располагающие: можно принять душ, воспользоваться сетью и электричеством, сварить на кухне колбасно-чечевичный суп и спокойно распивать вино за деревянными столами с крышей над головой. Отдых не помешает, ведь завтрашний день предстоит довольно насыщенным: следующая остановка будет уже на высоте около двух тысяч триста метров - в горном приюте, а по дороге предстоит увидеть Испанский мост и озеро Гоб.

 Часов в восемь утра собираем рюкзаки и выдвигаемся, соорудив на скорую руку завтрак. Снова пересекаем центр Котре, а затем выходим к горной тропе, ведущей от водопада, который мы видели днем ранее, вверх через лес. Маршрут неплохо маркирован на всём протяжении, да и карты maps.me хорошо его знают. Идти проще среднего, это приятная прогулка: лес часто редеет и выглядывает Солнце, а затем снова возвращается лес, прохлада которого не дает перегреваться. В первой половине дня, когда сил ещё полно - можно и не заметить, как наберешь сот пять метров вверх и окажешься у Pont d'Espagne - небольшого, но впечатляющего моста, нависшего над бурным горным потоком реки своей каменной аркой. Что может быть лучше, чем после трёх часов ходьбы вверх - остановится на пару чашек кофе в небольшом заведении, расположенном у самого моста, и с его террасы положить взор на бурную реку, падающую своим потоком сквозь мост, и воображать - что тебя ждёт за внушительным массивом горы напротив?

 Впрочем, роскошью слишком уж долго рассиживаться в кафе мы не обладали: впереди пара сот метров вверх до озера Гоб, а потом еще четыреста до Refuge des Oulettes de Gaube - конечной остановки и места ночлега текущего дня. После отдыха у Испанского моста - дорога к горному озеру по лесу проносится быстро. Пара часов - и мы уже сидим на здоровенном камне, уткнувшись взглядом в бирюзовые воды озера и даль горной долины на его противоположном берегу. У берега, на котором расположились мы - есть кафе, но мы в этот раз мы сами готовим кофе на газовой горелке прямо на обширном камне, пытаясь чем-то оградить нашу переносную кофе-машину от ветра. Напитавшись солярным пейзажем Гоб и, приняв на грудь тонизирующего напитка, соображаем, что уже шестой час, а до приюта идти прилично.

 Некоторые туристы считают, что кофе в горах пить не стоит, а нужно непременно пить чай. Возможно, этот совет справедлив для мёртвой зоны на штурме Эвереста, но на высотах до пяти тысяч никаких негативных эффектов, связанных с кофе я не замечал, и этот напиток всегда действует на меня как нужно - бодрит и радует своим вкусом. Поэтому, нет было никаких, в сущности, проблем, в том, чтобы ускориться на финальном отрезке пути.

 По мере приближения к Refuge des Oulettes de Gaube, расположенном на высоте 2151 м., характер и атмосфера гор разительно меняются. Солнечная погода, преследовавшая нас весь день вплоть до озера Гоб, довольно резко покидает эти места, сменяясь плотным и густым туманом. Видимость сильно падает, но это никак не усложняет поиск пути: тропа и здесь отлично маркирована, да и навигатор не обманывает. Что по-настоящему меняется, так это чувство, с которым идентифицируешь местность. Теперь кажется, что блуждаешь не по разделу солнечного юга Франции и севера Испании, а скорее в высокогорьях Шотландии, окутанных флёром тайны или даже мистики кельтского сорта. Попасть в приют мы успеваем прямо перед дождём. В Refuge des Oulettes de Gaube место мы бронировали через сайт заранее и свои койки под крышей мы получаем без вопросов. День выдался долгим, но ужин в приюте решаем не покупать: сил осталось как раз на готовку еды. За каменными стенами приюта под стучащий в окна дождь - спится просто отменно.

 К утру дождь перестал и можно отправляться к Refuge de Bayssellance - центральному на нашем маршруте приюту, с которого можно подняться на маленький или большой Виньмаль. Идём снова по туману, набирая высоту. По мере набора, окружающий пейзаж становится более суровым и каменистым, с меньшим количеством растительности.

 При приближении к приюту, туман сменяется солнцем и взору становится виден горный ансамбль с Виньмалями во главе. Чтобы достичь Refuge de Bayssellance, находящегося на высоте 2651 м. - остается забираться на горный хребет, а потом снова сбросить немного ко камням и сыпучке к маленькому каменному домику, кажущемуся издалека почти что игрушечным - в сравнении с горами, которые его окружают почти со всех сторон.

 К часу дня мы добираемся до приюта, где нас встречают и размещают по предварительной брони. Почти что с самого порога понимаешь, что уют — не то качество, которое присуще Refuge de Bayssellance лишь снаружи: деревянная отделка помещений, множество широких и удобных столов, за которыми комфортно общаться за едой, приятные запахи, доносящиеся с кухни, и даже книги, разбросанные на полках - располагают к тому, чтобы засидеться тут на обеде. И, всё же, мы принимаем пищу довольно быстро и, окинув взором за перекуром маленький Виньмаль - решаем, что вполне можем успеть на его вершину прямо сегодня. Над горой заметна облачность, но маршрут выглядит настолько простым и понятным, что мы принимаем эти небольшие риски без особенных раздумий.

 Через полчаса мы уже снова стоим на том самом хребте, с которого только что впервые глядели на приют, только теперь мы начинаем движение вверх. До вершины надо набрать метров пятьсот, которые мы преодолеваем довольно размеренно по крупным камням, встречая, в основном, попутчиков, идущих обратно - с вершины. Всё же, в горы обычно принято выходить раньше. Облака начинают постепенно концентрироваться у горы, но до самого спуска они нам не мешают и с точки в 3032 метра мы застаем всё окружающее великолепие, да ещё и без всякого столпотворения других туристов, большинство из которых уже спустилось обратно.

 Выкурив несколько сигарет, двигаемся обратно: вечереет. На спуске резко портится погода: пара минут и, вместо хорошо просматриваемого хребта горы - мы уже находимся внутри облака, видимость в котором снижается до пары метров перед собой. При таком раскладе идём значительно медленнее - приходится следить за тем, чтобы не отклоняться от маршрута спуска - ведь если уйти сильно вбок - можно оказаться около крутого склона горы, падать с которого никуда точно не стоит.

 К приюту мы возвращаемся ближе к закату - уставшие, но довольные - ведь позади осталось добрых полтора километра подъемов-спусков по красивейшим горам, на которые мы насмотрелись как снизу вверх, так и наоборот - с вершины маленького Виньмаля. В этот вечер мы можем спокойно позволить себе опьянеть от “домашнего” вина Refuge de Bayssellance, доводящего впечатление о комфорте приюта до максимума. За вином мы долго рассматриваем книгу о ледниках Пиренеев, со всей фотографической беспощадностью свидетельствующую печальную очевидность о том, как быстро ледники этих гор теряют свои площади по мере глобального потепления.

 Если, не взирая на выпитое вино, всё-таки встаешь пораньше и сразу собираешься в путь - в награду получаешь несравненного качества рассвет на самом старте маршрута - когда Солнце, ещё толком не показавшееся из под горной гряды напротив - уже сияет из-за неё розовато-оранжевым светом, переходящим в синеву почти что ещё ночного небосвода. Наша цель на сегодняшний день проста - спуститься с Refuge de Bayssellance в Gavarnie: небольшую деревню, расположенную на высоте около тысячи трёхста метров. Гаварни знаменита своим водопадом, высотой в четыреста двадцать метров. Долгое время этот водопад считался самым высоким в Европе, пока с этой точки зрения не был открыт и признан Виннуфоссен в Норвегии.

 Если спросить меня: “что даётся тяжелее - подъемы или спуски?” -  я не буду оригинален и отвечу: “подъемы”. Но, если подъём с рюкзаком за плечами - это большая кардио, а иногда и силовая нагрузка, то длительные монотонные спуски, в основном, заставляют уставать ноги и, в особенности - колени. Впрочем, в национальном парке Пиренеев - об этом почти не думаешь. Куда больше уходит времени на то, чтобы на очередном привале понять - сколько именно оттенков зеленого и бирюзового, переливающихся в водах озера, ты способен назвать отдельными словами из русского языка. В эту игру любой язык проигрывает твоим глазам, в которых отражается озеро в трелях тысяч его цветов, подбирать отдельные слова для которых - дело неблагодарное.

 По мере приближения к Гаварни - появляются следы цивилизации: фермы и загородные хозяйства. Мы приходим к городку не слишком поздно -  около четырёх дня, но мы вышли почти с рассветом и день коротким назвать тяжело. Отдыхать по-настоящему, впрочем, ещё не время: пора искать кемпинг на ночлег и ставить там палатку. На окраине деревни мы, наконец, находим себе приличное пристанище, традиционно расположенное у реки. Погода ясная и прохладная. Разместившись в кемпинге, сбросив с себя дорожную пыль и пот в душе - осматриваем совершенно потрясающий вид на почти что “градообразующий” горный цирк с водопадом, и идём искать ужин в центр Гаварни. За ужином и прогулкой обсуждаем назревающие планы на пересечение границы с Испанией через ущелье Роланда завтра.

 Однако, завтрашний день нам оказалось суждено встретить совершенно в другом месте и даже вовсе не в Испании. Вы когда-нибудь ходили в зимние походы в минус пятнадцать? Возможно, ночевали на высотах больше трёх-четырех-пяти тысяч в межсезонье или зимой? Быть может, ели на завтрак утренний снег, сошедшей с Аннапурны лавины? Завтраки из лавин непальских вершин мне пробовать, по счастью, не доводилось, но в зимних походах я бывал и ночевал на разных высотах, а ещё как-то раз провалился под лёд в зимнем озере. Я готов поклясться на Библии, что, выпавшая в начале сентября ночь в кемпинге Гаварни, находящемся на высоте, напомню - в каких-то тысячу с лишним метров - была холоднее не только ледяной воды калининградского озера в конце декабря и базового лагеря Мачапучаре, но и всех женских сердец, с которыми приходилось расставаться - сразу. Дело было не в том, что температура воздуха, вдруг, опустилась до минус двадцати, хотя, по всей видимости, она была значительно меньше нормы. По крайней мере, на чехлах от рюкзаков к утру была настоящая изморозь. Чёртов холод, спускающийся то ли с гор, то ли с реки - пробирал о костей - без преувеличений, вообще не обращая ни малейшего внимания на наши спальники, конфигурации одежды или тепло близких тел из тёплого мяса. Возможно, мне удалось провалиться в сон на полчаса или час, но в пять утра я не выдержал и начал бродить во флисовой кофте, мембране, шапке и горных перчатках по кемпингу в попытках согреться. Эти телодвижения в полной мере не достигли нужного результата, но мозг словно бы всё-таки стал проводником разумных электрохимических импульсов. Ровно до степени, которая даёт возможность осознать, что можно в конце концов взять горелку, Campingaz и сварить себе чаю. Но и чай не прогнал холод. Так я и бродил до самого выхода солнца по лагерю в отчаянных попытках понять - почему же местный холод настолько ебуч, не решаясь больше отправляться в палатку.

 Часам к семи-восьми утра я уже успел разбудить продрогшую Иру, которой всё-таки удалось поспать немного больше меня, и мы за чаем стали ждать пока в кемпинге появится администрация. Часам к девяти утра администрация действительно появилась. Пока нам готовили кофе и завтрак, я осматривал карты Франции, которые висели внутри столовой.

 Знаете, иногда на вас сходит определенная истина, как гром среди ясного неба, как сатори под древом Бодхи, как скрижаль Моисеева - быстро, ясно, неотвратимо, безвозвратно. Мысль, сошедшая на меня в то утро за просмотром карты, была, в сущности проста и звучала так: “Мы уезжаем отсюда в Тулузу”. Нельзя объяснить это одним лишь малодушным желанием избежать холодных ночёвок или только лишь большой любовью к Тулузе которая вообще-то входит в мою тройку любимых городов мира. Это что-то вроде явления божественной аксиомы, представленной в виде карты - тебе лишь остаётся двигаться на ней по единственно возможному маршруту, доверившись воле божьей. На этой священной карте я также увидел, как после Тулузы мы едем в Каркассон и уже оттуда попадаем в Барселону.

 С довольно одержимым и маниакальным видом я представил эту идею Ирине. Какое-то время мы рассматривали рациональную аргументацию такого радикального решения, но я уже понимал, что это все эти анфилады доводов призваны лишь рационализировать волю всевышнего, представить её в формах, понятных жалкому человеческому разуму, и что все эти прения уже не могут изменить в божьем плане ровным счётом ничего. Ирина, в конечном счете, согласилась. Это довольно разумно, ведь, как говорили древние: “Согласного судьба ведёт, несогласного тащит насильно”. Я про бога, не подумайте.

 Мы лихорадочно начали обдумывать план побега с маршрута и, собрав вещи, заявились в туристический центр Гаварни, где потребовали точно объяснить - как мы вообще можем отсюда уехать. Угадайте - какой был ответ? “Автостопом. Всего доброго, всего хорошего”. Немного предсказуемо, но разве можем мы перечить плану Провидения из-за таких мелочей? С этой мыслью, на стероидах пресловутой ненависти к общественному транспорту Франции, мы отправились на окраину Гаварни ловить попутку на трассе, чтобы добраться до города, откуда можно сесть на поезд в Тулузу.

 Приблизительно через час времени нас забирает мужчина на французском кроссовере и довозит до городка, откуда всё-таки можно взять автобус в Тарб. За разговором мужчина вскользь вскрывает тему, что ночью вообще-то было очень как холодно. Аномально холодно. Нам захотелось обнять этого человека, но он, как вы понимаете, был за рулём, поэтому мы сначала энергично закивали, а потом объяснили, что вообще чуть не сдохли ночью. Спасибо за валидацию, добрый человек.

 Плюсы идеи провести время в Тулузе и Каркассоне - практически самоочевидны. А в чём подводные камни? Главным образом, в ценах на поезда. Из Польши зачастую дешевле улететь куда-то за пару тысяч километров на самолете, чем во Франции преодолеть две сотни на поезде. Но что такое деньги на карте божественных планов? Без особенных сожалений мы превратили абстрактные ценности наших банковских карт, выраженные в числах - в билет на поезд до Тулузы - во всей его физической актуальности. Поезд через какое-то время тронулся, а мы на ходу начали бронировать гостиницу в Тулузе.

 Ах, Тулуза. С любителями стерильных, полу-автоматизированных, бездушных глянцевых городов европейского севера, вроде Стокгольма - мне не договориться, простите уж за резкость. Я люблю свободу, шум и творческую неопрятность окситанского юга. На родине трубадуров и еретиков - этим пахнет с любого вокзала. Мы бежим с вещами в гостиницу, чтобы сбросить с себя дорогу, освежиться и идти гулять по вечернему городу. Пока мы ищем место для ужина, прогуливаясь по центру Тулузы - я рассказываю Ирине об альбигойских крестовых походах. Когда-то давно я делал ролевую игру “Кровь катаров”, связанную с этими, довольно трагическими событиями начала тринадцатого века, и много читал о них. В борьбе севера и юга - я всегда был за куртуазных еретиков Раймонда Тулузского. Их отказ принимать теодицею католической церкви - откликается во мне и, если уж выбирать себе веру, имеющую хотя бы косвенное отношение к христианству - я, пожалуй, куда скорее избрал бы для себя манихейский дуализм, в котором бог, всеблагой по своей природе - не мог сотворить настолько несовершенный материальный мир, переполненный всяким, будем откровенны - дерьмом.

 После хорошего ужина в летнем кафе в центре Тулузы - о несовершенствах материального мира, впрочем, думать как-то перестаешь. Схожим образом иногда жили и катары, среди которых были далеко не одни лишь суровые фанатики, подобные тем, что добровольно взошли на костры под замком Монсегюр, отказавшись отречься от своей веры ради спасения жизней, и чьему подвигу всё-таки стоит отдать должное уважение. Ведь культура и быт Окситании тринадцатого века проигрывают в аскетизме крестоносцам Филиппа Августа, состоявшим в большей степени из северян. Вот и мы не стали здесь себя ограничивать и, взяв пакет пива - пошли бродить по городу в поисках особенно хорошего места, где бы можно было предаться его распитию. Тулуза очень оживлена под вечер - здесь много молодёжи, уличных музыкантов, всюду что-то происходит. Наше внимание привлекло столпотворение людей под большим мостом через Гаронну. Спустившись к опорам моста, мы увидели подвешенные к нему качели, на которых спиной к нам сидела девушка в короткой юбке, находясь в них прямо над рекой. Мы присели на траву, открыли своё пиво и целый час смотрели на даму, расположившуюся в качелях, висевших над Гаронной. Мы пытались понять - настоящая ли это девушка и, если да - что, в сущности, движет её экстравагантным стремлением? В какой-то момент мне захотелось стать этой прекрасной девой, отождествиться с ней, повиснув на качелях под прекрасным тулузским мостом и лучше её понять. Но как мы не силились разглядеть хоть какие-то движения её тела - нам это не удалось. Час времени - достаточный срок, чтобы принять жестокую правду - над Гаронной всё-таки висела кукла. А салют был красивый.

 На следующий день мы запланировали культурную программу и бродили по различным музеям, которых в Тулузе предостаточно. Я показал Ире башню, где была установлена катапульта, снаряд которой попал в лидера крестоносцев - Симона де Монфора в 1218-м году, смертельно его ранив. Быть рядом с этим местом в Тулузе - мне особенно отрадно. Зашли, конечно, и на могилу Святого Фомы Аквинского. Если бог всё-таки есть, и после моей смерти - он спросит меня на Страшном Суде: “почему, Евгений, мне не следует отправить тебя в адский огонь на муки вечные?” - мне будет особенно нечем оправдаться, но я, всё же, кротко проговорю: “Господи боже, я ведь всё-таки был на могиле Святого Фомы Аквинского. Дважды”.

 Если бы материальный мир создал бог, а не демиург - мы пробыли бы в Тулузе пару месяцев, а не пару дней. Поскольку, это, очевидно, не так - нас ждал поезд в Каркассон, стоящий снова не меньше, чем я привык платить за самолётные перелеты. В отличие от Тулузы - в Каркассон я увижу впервые и город, огромную часть которого занимает эпических размеров замок - в событиях альбигойских войн принимал также большое участие. Я ощущаю приятный трепет.

 В Каркассоне нам крупно повезло с жильем: мы поселились в невероятно удобных, если даже не роскошных апартаментах - в доме на старинной улочке, по цене за три ночи, дай бог, в половину стоимости билетов на поезд. Разместившись, если и не с королевской роскошью, то, по меньшей мере, с графской - идем смотреть замок. Увы, Каркассон был сдан крестоносцам в 1209 году и в дальнейшем работал скорее против южан, став базой, активно использовавшейся крестоносцами при операциях против городов, оказавших более упорное сопротивление. Замок внушительных размеров и чуть больше половины дня можно потратить только на него. Судьба укреплений Каркассона сложилась куда лучше, скажем, того же замка Монсегюр - в отличие от последнего - Каркассон сохранился довольно неплохо, учитывая, конечно, и то, что в девятнадцатом веке проводились работы по его реставрации. Самый центр замковой территории кишит магазинами с совершенно различной продукцией: от сувениров разного качества - до одежды, не имеющей, собственно, никакого отношения к истории места. Это немного раздражает. Впрочем, я прикупил себе на шею Тулузский крест, который с определенной вороватой и странной гордостью надеваю под особенное еретическое настроение и по сей день. Ире досталась мощная металлическая подставка для кухонной посуды в форме всё того же тулузского креста, придающая любой приготовленной еде особенный флёр Окситании.

Что ещё сказать о Каркассоне? Большое удовольствие доставляет обход высоких стен и башен - это лучшие места для того, чтобы фотографироваться. Ах да. Витражи в церкви. Не буду описывать эти краски словами, а лучше просто здесь их представлю.

 Вечером мы пили вино Cite de Carcassonne балконе в наших апартаментах. Находясь под сильным впечатлением от последних дней, я включил с телефона альбом “Катарский блюз” Канцлера Ги и слушал строки:

“Но, почему-то ты помнишь…
Что в Каркассоне или в Альби
Может вспыхнуть костер поутру.
Хочешь – помни, хочешь – люби,
Значит, я никогда не умру…”

 Мы же решили, что гуляем “на все”? Значит, и в Барселону отправляемся поездом. Барселона - конечный пункт нашего маршрута, если не считать возвращение домой через Краков. С жильем нам повезло меньше: мы поселились в недорогой гостинице с ужасной звуковой изоляцией, и всю ночь, с переменным успехом, пытались вразумить соседей по этажу вести себя прилично.

 Барселона вообще не была к нам особенно приветливой. За ужином в торговом центре я имел неосторожность оставить сумку слишком близко к проходу под столом. В Барселоне стоило гораздо более пристально следить за своими вещами: пока я отлучился в уборную, а Ира пила кофе и смотрела в телефон - сумку довольно ловко и быстро украли. Пропажу я обнаружил практически сразу по возвращении, но охрана торгового центра оперативно помочь нам ничем не смогла и посоветовала отправиться в ближайший полицейский участок. Уже на этом этапе я не сильно верил в то, что смогу вернуть свои вещи, но решил, что написать заявление всё-таки следует из принципа.

 Полицейские внимательно выслушали историю о краже и предложили составить опись вещей, которые были в моей сумке. Там был зеркальный фотоаппарат, камера GoPro и ключи от моей машины, находящейся на стоянке в аэропорту Кракова. В памяти фотоаппарата и камеры, как вы понимаете, находились кадры и съемки, сделанные в одном из самых моих памятных путешествий и потерять их было более, чем обидно. Именно по этой причине мой рассказ проиллюстрирован одними лишь фотографиями с телефона, в то время, как материалами более высокого качества - выпало наслаждаться грабителю. Впрочем, едва ли подобные люди имеют привычку мыслить эстетическими категориями и тягу к тому, чтобы испытывать наслаждения такого рода. Полицейские приняли опись и наши контакты, пообещали проверить камеры в торговом центре и вообще сделать всё, что в их силах. Мы поблагодарили сотрудников полиции и отправились угрюмо пить пиво в какой-то бар неподалеку от нашей гостиницы.

 Следующий день оказался днём Независимости Каталонии. Я ещё ни разу не видел настолько массового национального праздника. Весь центр Барселоны переполнен толпами людей, пестрящих красным, жёлтым и синим. У многих раскрашены лица. Повсюду мириады флагов. Мне подумалось, что едва ли полиция будет заниматься расследованием по горячим следам кражи вещей какого-то русского туриста в день Независимости Каталонии - наверняка найдутся дела и поважнее, а значит самое время окончательно смириться с мыслью, что ничего из своих ценностей я уже не увижу и начать, наконец, наслаждаться последними днями отпуска, наплевав.

 Если вам требуется на что-нибудь наплевать и попробовать найти гармонию с не вполне справедливым миром, ваши лучшие друзья - капибары, которых как раз можно найти в зоопарке Барселоны. Капибары - не единственные животные ради которых стоит отправиться в это место, но в моем состоянии остро требовалось увидеть именно этих спокойных и мудрых существ, умеющих беззаботно существовать в неспокойном мире.

 Кроме основных художественных галерей, в которых широко представлено искусство модерна, интересовавшее нас в первую очередь, мы почти случайно посетили выставку Body Worlds  Гюнтера фон Хагенса - ту самую, где на обозрение выставляют бальзамированную изнанку человеческих тел. Мне кажется, что эти строки японского писателя Юкио Мисимы могли бы послужить отличным её описанием:

 “Почему вид обнаженных человеческих внутренностей считается таким уж ужасным? Почему, увидев изнанку нашего тела, мы в ужасе закрываем глаза? Чем это так отвратительно внутреннее наше устройство? Разве не одной оно природы с глянцевой юной кожей? Что же бесчеловечного в уподоблении нашего тела розе, которая одинаково прекрасна как снаружи, так и изнутри? Представляете, если бы люди могли вывернуть свои души и тела наизнанку — грациозно, словно переворачивая лепесток розы, — и подставить их сиянию солнца и дыханию майского ветерка…”

 Наше путешествие подходило к концу, но мне предстояло решить ещё один непростой вопрос, который формулировался следующим образом: “как мне вообще забрать с аэропорта Кракова машину, ключей к которой у меня больше нет?”. Специально с этой целью был разработан не слишком тривиальный план передачи запасных ключей от машины из Калининграда в Краков. Спасибо родным и близким, а также женщине-экскурсоводу одной из туристических фирм Калининграда, согласившейся доставить ключи в Краков и передать их нам. Запасные ключи были в плачевном состоянии и я очень надеялся, что мне удастся завести машину, в которой случайно не сработает установленный в ней иммобилайзер. Нам повезло и машина тронулась.

 После настолько яркого путешествия - есть своя отрада в том, чтобы вернуться в Калининград - умеренный во всех смыслах город. Это возвращение можно сравнить с тем, как нюхают кофе в парфюмерных лавках, разбавляя мощные ароматы разных духов - с тем, чтобы их запахи не сливались в вычурно-однородный дурман. Мы подвели дуалистический итог нашей поездки: материальные потери без всяких сожалений были списаны на счёт демиурга и забыты, а многочисленные чувственные приобретения - имели отметину мира горнего, и поэтому навсегда останутся с нами.

Я посмотрел на подвеску с тулузским крестом и включил “Катарский блюз”. Канцлер Ги запела:

“Но от Марселя и до Керси
Сотню новых сапог я сотру.
И теперь кого хочешь, спроси –
Значит, я никогда не умру…”