Heaven is myth. Nepal is real. Трекинг к базовому лагерю Аннапурны
Проверить первую часть утверждения "Heaven is myth. Nepal is real" опытным путём мне пока не довелось, зато в верности второй сомнений никаких нет. Непал реален и он прекрасен.
Планы
Прошлогодний летний хайкинг в польских Татрах заставил меня влюбиться в горы. Это был первый опыт и чувство тоски по горным тропам и пейзажам, регулярно посещавшее меня осенними и зимними вечерами - намекало, что надо выстраивать отношения. Польские Татры великолепны, но не слишком высоки. А я твёрдо решил увеличить высотный градус замеса, однако не чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы не имея опыта пребывания выше всего-то 2300 м. сразу же идти, скажем, на Эльбрус. Хотелось понять, как организм будет себя чувствовать выше трёх-четырёх тысяч. В этом смысле привлекательными выглядели планы трекингов к Аннапурне в Непале. Побывать на крыше мира, полюбоваться величественными восьмитысячниками, получить опыт высоты и познакомиться с экзотической и интересной страной - вот комплекс причин, который привёл меня к идее отправиться конкретно в Непал. За некоторое время до этого я подписался на сообщество команды Climbing Brothers. В перечне походов и восхождений фигурировало несколько маршрутов в Непале. Наиболее подходящим по срокам, цене и походной концепции выглядел трекинг к базовому лагерю Аннапурны, на высоту 4130 м., откуда можно вплотную приблизиться к так называемому Святилищу Аннапурны - ледниковой долине, окруженной огромным массивом Аннапурна. Два ближайших похода должны были состояться в декабре 2016 года и в апреле 2017-го. Я попробовал сначала найти билеты в Катманду на декабрь. Цены не слишком меня обрадовали - минимальная стоимость составляла около пятидесяти тысяч рублей и я решил отказаться от соблазнительной идеи провести Новый Год в Непале. Зато на апрель мне удалось найти билеты почти вдвое дешевле и я решил записаться на трекинг.
Дорога
Прямых перелетов в Катманду из России (да и Европы) не существует, поэтому, история с дорогой туда и обратно достаточно комплексная. У меня вышла вот такая схема:
Калининград - Москва - Абу-Даби - Дели - Катманду - Мумбаи - Абу-Даби - Москва - Калининград.
По мере приближения даты перелета из Москвы в Катманду, появилась проблема - в калининградском аэропорту начались работы по реконструкции, в связи с чем многие рейсы стали задерживаться или вообще отменяться при малейшем намёке на туман и дождь. Идея провалить весь трекинг из-за одного отмененного авиарейса показалась мне достойной совершения сэппуку, и в Москву я решил добираться поездом. В общем, шестого апреля я отправился в путь с железнодорожного вокзала.
Значительную часть дороги в моем купе шли политические и религиозные дискуссии между монахом греческого монастыря, путешествующим по свету с какими-то монастырскими обязанностями, старым дедушкой советской закалки и еще одним мужчиной среднего возраста. Отдельные моменты дебатов были бы достойны какой-нибудь литературной зарисовки про купе, но я постарался абстрагироваться и не участвовать в обсуждениях, уткнувшись в книгу Мориса Эрцога "Аннапурна".
Несмотря на то, что Аннапурна один из самых сложных восьмитысячников с высоким процентом смертей и неудач при восхождении, из гор, чей "рост" превышает отметку в 8 т.м. - "Богиня плодородия" (именно так переводится название горы с санскрита) была покорена первой. Французские альпинисты под руководством Эрцога сначала собирались взойти на "соседний" Дхаулагири, однако после разведки посчитали вершину неприступной. Их восхождению и посвящена книга. Тот случай, когда реализм и героический эпос - одно и то же.
Череда перелетов прошла с единственной запинкой в Дели, там где авиакомпания Etihad (чей сервис выше всяких похвал) передала эстафету своему партнеру классом явно беднее - Jet Airways. Проснувшись на толстом ковре огромного делийского аэропорта (передвигаясь по нему, я мечтал о роликах или велосипеде) за автоматом с кока-колой в районе девяти утра, я отправился на посадку, где мне сообщили дословно следующее: "Your booking has been cancelled". Не понимая, как у них хватает совести говорить такое человеку с уже распечатанным посадочным талоном и зарегистрированным до финальной точки багажом, я заявил, что никакого бронирования, очевидно, не отменял и попросил разобраться в ситуации. Короче, после нескольких бюрократических процедур меня отправили следующим рейсом Jet Airways в Катманду и я опоздал на три часа, но девятого я приземлился в аэропорту Трибхуван и вышел из самолёта делать непальскую визу (пятнадцатидневную можно получить прямо там, заплатив двадцать баксов).
Катманду
В Трибхуване меня встретила Анастасия - представитель и гид Climbing Brothers. Оттуда на такси мы отправились к хостелу. Первое, что поразило меня в Катманду, как человека, путешествовавшего по Европе гораздо больше, чем где-либо еще - это дороги и трафик. Такие дерьмовые дороги в России я видел только по пути в Тверь. Наличие асфальта на улицах - это большая удача. У такого расклада есть одно неприятное следствие - город безумно пылен в сухую погоду. Дышать там тяжело без какой-нибудь повязки на лицо. Правила дорожного движения? Уступать пешеходу? Никто там ничего о таком не знает. Перейти дорогу с насыщенным трафиком - sort of adventure. Улицы переполнены мотороллерами и мелкими тачками, снующими мириадами в левостороннем порядке. Приключения начались быстро. Сна на индийском ковре в аэропорту для полноценного восприятия действительности мне не хватило. Когда такси остановилось у хостела, я не посмотрел в окно и автоматически открыл левую дверь машины, услышав после гулкий стук. Выйдя из машины, я обнаружил упавший мотороллер и лежащую на дороге девушку, которую я сшиб дверью. Ситуация выходила достойной глупой комедии с Лесли Нильсеном в главной роли. Вокруг начали собираться местные. Девушка упала с мотороллера прямо в грязь, но поднялась и, кажется, была в норме. Один из собравшихся вокруг непальцев подошел к нам и сказал не давать ей деньги. Воистину, в обгоне слева при левостороннем движении виновата была девушка.
После размещения в хостеле мы отправились гулять по Катманду. Вторая вещь, которая вызовет удивление любого, кто не был в небогатых азиатских городах - это огромные, абсолютно хаотично свитые гнезда из проводов, висящие на столбах повсюду. Если заменить их на пачкорды, такие города, наверное, снятся в кошмарах сетевым инженерам. Побродив по центру и рынку, набитому магазинами с дешевыми товарами для трекинга брендов "North Face", "Jack Wolfskin", "Deuter" и др. (практически всё поддельное) мы поехали на такси посмотреть шиваистский храмовый комплекс Пашупатинатх. На берегу реки Багмати, перед храмовым комплексом, на постаменте в углях догорали чьи-то останки. Впервые в жизни я вдохнул запах паленой человеческой плоти. Через некоторое время, с внутренней стоороны храмового комплекса мы наблюдали новую процессию людей, несущих тело для погребения и стали свидетелями ритуала, правильное исполнение которого должно способствовать умершему возродиться в лучшей инкарнации. После сожжения тела, прах пускают прямо по Багмати. Не могу сказать, что испытал сильное отвращение или тем более - благоговение перед ритуалом. И, разумееся, никакого желания самому совершить омовение в реке. А вот ощущение тривиальности смерти здесь преследовало. Комплекс кишмя кишит обезьянками.
Согласно программе мы должны были следующий день провести в Катманду, но после прогулки по городу я по достоинству оценил предложение Насти уехать в Покхару и выйти на трекинг на один день раньше.
Покхара
В Покхару мы двинули рано утром десятого апреля на туристическом автобусе. Дорога от Катманду до Покхары - это восемь часов тряски в автобусе с почти гарантированно паршивой подвеской, по дорогам, о состоянии которых я уже писал. За восемь часов можно насмотреться на грузовики, разукрашенные разными яркими цветами со всякими надписями, вроде "Buddha was born in Nepal" (будто бы каждый человек не Будда!), "Hare Rama Hare Krishna", "Road King", некоторые с изображениями Шивы и т.д. После приезда мы сразу же отправились в центр туризма получать TIMS и Permit.
TIMS (Trekkers’ Information Management System) - это что-то вроде системы безопасности трекеров, а permit - разрешение на вход в зоны с ограниченным доступом, какой зоной и является заповедник Annapurna Conservation Area. Подозреваю, что и то, и другое посвящено богу денег, но проверять работу TIMS в деле не приходилось. Оба документа обязательны и их проверяют на входе в ACA, а так же на некоторых других чекпоинтах. В сумме стоимость выходит около 50 USD.
Основная часть Покхары не слишком симпатичнее Катманду. Однако та её часть, которая расположена на берегу озера Пхева - весьма хороша. Улицы Pokhara Lakeside совсем не пыльны, здесь приятно гулять среди многочисленных туристов со всего света и много вполне приличных заведений. Отличное место, чтобы сбросить с себя усталость после перелетов и пылищу Катманду. Вечером за пять баксов мы воспользовались услугой "лодочник на час" и смотрели закат на Пхева, сидя в лодке. При идеальной погоде, уже с озера хорошо должны просматриваться горы, но мы не видели. Тем не менее, закат был красочен и без гор.
Трекинг к базовому лагерю Аннапурны (9 дней)
На следующий день, 11-го апреля мы выдвинулись на такси к деревне Наяпул, откуда и начинался трек. Здесь находится вход в Annapurna Conservation Area. Я не ожидал от маршрута малолюдности и большое количество туристов, скопившееся у чекпоинта, где проверяли TIMS и Permit сюрпризом не стало. Впрочем, сильно удивило то, сколько туристов ходит по треку с портерами. Сложность трека к базовому лагерю Аннапурны практически во всех классификациях маршрутов, которые мне доводилось видеть, определяется как "moderate". Пройдя маршрут, могу сказать, что это совершенно адекватное определение. Мне кажется, что идти трек с портером - это значит убить и так не слишком высокий челлендж трека и сделать его совсем "easy" (есть, конечно, еще вариант в духе "press X to win" - это вертолет до базового лагеря за четыреста долларов США). Смуглые, выносливые портеры, тащащие тяжелую поклажу рядом с прогуливающейся с легким рюкзаком (в духе city bag) "белой госпожой" - производят впечатление рабов. Услуги портеров стоят примерно пятнадцать USD в день.
От чекпоинта в Наяпуле мы двинулись по маршруту к деревне Ulleri. Пожалуй, это был чуть ли не единственный день, добрая половина маршрута которого была по прямой дороге. Весь трек ABC (или Annapurna Sanctuary трек) представляет собой непрерывную череду спусков и подъемов, и вертикальное расстояние за день иногда выходило приличное. Только это, вместе с большой высотой некоторых участков, делает маршрут "moderate", а не "easy", как мне кажется. На треке постоянно встречаются небольшие селения, в которых есть лоджии, где можно переночевать, принять душ (разной степени горячести), остановиться на обед или ужин, зарядить мобильный телефон и иногда воспользоваться wi-fi. Снять комнату можно примерно за пять долларов с носа. Средняя цена обеда такая же. Воспользоваться розеткой (в комнатах лоджий их обычно нет) - доллар. Бутылка воды также стоит около доллара. Если вы чувствуете себя достаточно бессовестным, чтобы грабить непальцев на электричество - можно заранее купить патрон с розеткой, вкручивать вместо лампочки и заряжать устройства. У нас получилось пару раз его использовать. Цена всех услуг возрастает по мере продвижения по маршруту к ABC. Фантазия непальцев не слишком богата, и из-за пристрастия их к громким, пафосным и совершенно неоригинальным названиям (вроде распространенного названия гостевых домов "Heaven view") своих продуктов и услуг, у нас родился локальный мем на треке "Сам Шива бы сделал X".
Вечером мы набрали высоту в две тысячи метров и остановились в Ulleri. С крыши лоджии, где мы остановились переночевать, открылся вид на вершину Южной Аннапурны. Южная Аннапурна почти на целую тысячу ниже Аннапурны I, однако большую часть трека хорошо видна именно она.
На следующий день мы продолжили набирать высоту и двинулись к деревне Горепани-Деурали (2900).
Еще трёхстами метрами выше находится смотровая площадка (Pun Hil), откуда на рассвете открывается отличный вид на массив Аннапурна, а так же Дхаулагири. В пять часов следующего утра мы налегке набрали триста метров высоты и вышли к смотровой площадке. В лучах рассветного солнца и утренней дымке горы действительно выглядели очень красиво.
Почти весь трек мы проходили в довольно специфическом режиме. Мы довольно рано вставали и шли быстро, с редкими перерывами, чтобы пораньше придти к конечному пункту, где потом вторую половину дня "отмокали". У выбранного темпа движения были две практические причины. Первая - это погода. В те дни, когда погода портилась - она портилась стабильно после обеда. Вторая - вероятность того, что все спальные места в лоджиях будут заняты, сильно возрастающая к вечеру. Нам повезло - проливным дождем нас не накрыло ни разу и ни разу мы не ночевали в обеденной комнате лоджий.
От Горепани мы снизились на высоту в в две тысячи метров с небольшим и нашли ночлег в Bhanuwa. Вечером, в обеденной комнате, какой-то непальский гид пугал трекеров из разных стран рассказами о том, что по мере дальнейшего приближения к базовому лагерю людям негде ночевать. Видимо, продвигал таким образом свои услуги. На всякий случай, решили дальше двигаться ещё быстрее и ранним утром стартовали путь в Sinuwa.
В Sinuwa конкретно испортилась погода. Очень резко вершина Аннапурны скрылась в облаках и вид на долины и горы стал весьма мрачным. Но к тому времени мы уже заселились в лоджию, рядом с которой еще часов до шести вечера сновали трекеры в дождевиках и мембранах в поисках жилья. В обеденной комнате лоджии весь вечер громко голосила большая группа японцев. Один из них без устали часа три что-то очень экспрессивно рассказывал двум слушателям значительно моложе, которые только молча слушали. Cкладывалось ощущение, что он был одновременно участником русско-японской войны, пилотом-камикадзе, членом отряда 731 и возможно даже свидетелем распрей Тайра и Минамото, а теперь пытался пересказать колоссальный опыт своих подвигов двум подрастающим самураям. Вообще почти все японцы на треке казались очень замкнутыми. Они почти все ходят большими группами, редко здороваются (а непальское приветствие "намастэ" между идущими на встречу друг другу трекерами - дело обычное) и никогда не проявляют интенций к общению. Чаще всего же общались с немцами и британцами.
Покинув Sinuwa, мы сделали трек к Himalaya, вновь набрав высоту ближе к трем тысячам, где решили заночевать. Там мы познакомились с Сандрой - уже немолодой преподавательницей йоги из Берлина, путешествующей по свету, с которой мы постоянно пересекались на оставшихся участках трека. Сандра отправилась в Непал с мыслью о том, что там очень тепло и холод в горах стал для нее сюрпризом. Впрочем, тёплые вещи она позаимствовала у кого-то в Непале.
Финальную остановку перед "штурмом" ABC мы решили сделать на высоте 3700 в базовом лагере Мачапучаре (MBC). Мачапучаре (с непальского "рыбий хвост") - без двух метров семитысячник с очень острой и красивой вершиной - это священная для непальцев гора, почитающаяся как дом Шивы и прозванная "Маттерхорн Непала" за внешнее сходство с альпийским Маттерхорном. На Мачапучаре не восходят и гора закрыта для альпинизма.
По мере движения от Himalayan к MBC я впервые ощутил высоту. При приближении к базовому лагерю Мачапучаре становилось тяжелее идти, дыхание из-за падения концентрации кислорода в воздухе учащалось, на продолжительных подъемах иногда побаливала голова. Снижалась координация движений и мне лично становилось сложнее думать. Однако, никаких более серьезных симптомов горняшки не было. Аппетит наоборот был отменный. Из MBC открывается потрясающий вид на Мачапучаре и вход в Святилище Аннапурны. Остаток дня мы провели в компании трекеров в обеденной комнате базового лагеря. Во второй половине дня в лагерь прилетел вертолет - привезти припасы для гостевого дома. Ранним утром предстояло выдвинуться к заветной цели - базовому лагерю Аннапурны, поэтому мы легли спать рано. Ночёвка в MBC была самой холодной, но в двух слоях термухи и флиске в моем тонком летнем спальнике, с температурой комфорта 13 градусов - было сносно.
Святилище Аннапурны
Проснувшись в четыре утра, мы собрали самое необходимое в один рюкзак, надели теплые вещи и двинулись с налобными фонариками на высоту 4130 м., в базовый лагерь. Расстояние от MBC до ABC небольшое, но идешь его медленно, голова слегка дезориентирована, ощущение такое, как будто шагаешь по поверхности планеты в невесомости. По дороге, большая часть которой представляла собой ледник, начинало медленно рассветать. Участок от MBC до ABC - это, наверное, самая красивая дорога, по которой мне когда-либо приходилось ходить. Впереди - открывающийся вид на массив Аннапурна в восходящем солнце, позади - острый пик Мачапучаре, под ногами ледник, в сердце - трепет от ощущения, что вот-вот переступишь порог, возможно, самого прекрасного храма на земле. Проходим еще немного. Начинает виднеться базовый лагерь. Затем ёще немного, и мы у его подножия, рядом с табличкой и кучей разноцветных молитвенных флагов. Встречаем Сандру, фотографируемся. Нутро буквально переполняет эйфория. Делаем оставшихся этак тридцать метров вверх и поднимаемся в сам базовый лагерь...
Вот он, Храм на рассвете. Четыре тысячи метров вверх и вершина Аннапурна I предстает в солнечных лучах, взмывая ввысь еще на столько же метров. Арена базового лагеря в плену у массива. Смотрю на гору и думаю о том, какие же чувства испытывают люди, покорившие подобные вершины! Под Аннапурной, у края базового лагеря - пропасть, дно которой когда-то, видимо, было озером. Подходим к краю. Взгляд вниз падает в пропасть. Переводишь голову вверх и снова видишь ослепительно-белую вершину Аннапурны I. Слева - Южная Аннапурна. Видел ли я что-нибудь красивее картины этого ледяного ансамбля? Нет. Можно ли теперь испытать сравнимый трепет от сколь угодно изысканного храма, созданного руками человека? Едва ли. В базовом легере установлена памятная пирамида, посвященная Анатолию Букрееву - русскому альпинисту, погибшему в этих местах при сходе лавины. На пирамиде с молитвенными флагами висит табличка со знаменитыми словами Анатолия:
"Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они – храмы, где я исповедую мою религию".
В лагерь прилетает вертолет. Возможно, привозит какого-нибудь ленивого клиента, но точно не ясно. Голова совершенно шальная и одуревшая от высоты и открывшихся пейзажей. Потихоньку начинаем замерзать. Очень хочется провести здесь больше времени, но пора спускаться. Делаем обратный путь по замерзшему снегу в MBC, любуясь Рыбьим Хвостом под ярким солнцем и пейзажами долины. После завтрака в MBC за несколько часов резко спускаемся на высоту 2300 и останавливаемся в Bamboo на ночлег. Ради этого дня, пожалуй, стоило жить.
На следующий день предстояла последняя остановка около горячих источников. Из Bamboo сделали трек до New Bridge. Вообще, к двум последним ходовым дням за время трекинга накопилась порядочная усталость. Череда подъемов и спусков в районе Chomrong измотала неслабо. Тем приятнее было окунуться в горячие воды источников. От New Bridge мы сделали финишный бросок в Siwai - селение, в котором начинается автомобильная дорога. От Siwai же мы сели на машину и отправились обратно в Покхару, покинув трек.
Таким образом, мы сделали ABC-трек по следующей схеме:
Nayapul (1060) -Ulleri (2016) - Deurali(Ghorepani) (2900) - Pun Hil (3200) - Bhanuwa (2175) -Sinuwa (2315) - Himalayan (2900)-Machapuchhre BC (3700) & ABC (4130) - Bamboo (2305) - New Bridge (1600) - Siwai (1375).
Это без сомнения был мой лучший опыт трекинга. Если польские Татры особенно хороши видами, открывающимися с гор, то трек в Святилище Аннапурны - это паломничество к горам.
Расписывать всю снарягу я не хочу, но на важных моментах остановлюсь:
Мой рюкзак весил 11 кг., плюс на плечах висела довольно тяжелая зеркалка. Анализируя после трекинга избыточность снаряжения, понимаю, что можно было уменьшить вес рюкзака примерно до 8-9 кг., пожертвовав, например, переносной батареей для зарядки и кое-чем ещё по мелочи. Но с таким весом идти было более чем комфортно.
-Ходовую часть дня было комфортно в одном первом слое термобелья (футболка, штаны). Ничего другого не нужно - будет жарко. Исключение - день подъема в базовый лагерь.
-Хорошие солцензащитные очки - это важно. На высоте без них находиться тяжело - сильно слепит и садит глаза.
-Каремат. Я не брал, но нам повезло - в обеденной комнате лоджий ни разу не ночевали. Тут всё зависит от удачи, стремления бронировать заранее (связывая свою свободу на треке), а так же расторопности на маршруте.
-Нельзя пренебрегать солнцезащитным кремом. Сгораешь на высоте под Солнцем легко и непринужденно.
-Спальником тоже лучше не пренебрегать. Одеяла нам давали не во всех лоджиях и есть подозрение, что хозяева стирают их не слишком часто. У меня был с собой крайне лёгкий Deuter с температурой комфорта 12 градусов. Это очень мало, но я взял дополнительный слой тёплого термобелья для сна. В принципе, этого хватало везде, кроме ночевки, проведенной на 3700 в MBC. Там я надел два слоя термухи + флиску.
Последние дни в Покхаре и Катманду
Два дня лениво "отмокали" в Покхаре. Сдали мешки с грязной одеждой в местную прачечную и отмечали финиш пивом и сытным ужином с мясом (примерно в трёх ходовых днях от Святилища на треке нельзя купить никаких блюд с мясом вообще и его не хватало). Несколько дней мне казалось, что я готов есть бесконечно. В Покхаре пошли смотреть кино в кинотеатр Movie Garden, похоже, организованный британцем, встречающим посетителей и работающим в баре: под крышей из тростника, возвышающейся на бамбуковых опорах, посреди зарослей - расположены сидения, немного ниже - белый экран и большие колонки по бокам. За экраном - вид на озеро и горы. Тем вечером показывали "Trainspotting". На столах у посетителей стоят подсвечники и пепельницы одновременно. Очень оригинальный кинотеатр. В последний вечер в Покхаре встретились вновь с прекрасной Сандрой, размышлявшей о том, стоит ли везти из Непала камни на продажу в Германию. Расписался при ней в любви к её родному Берлину.
Девять часов дороги в автобусе до Катманду я посвятил чтению "Into the Wild" Джона Кракгауэра. Кракгауэр, по-моему, совершенно несимпатичен своими нападками на Букреева в "Into the Thin Air", но "Into the Wild" талантливо написанная книга, в которой много о романтике путешествий, хоть и фабула её далеко не весела.
В Катманду мы провели еще два дня. Из-за накопившейся усталости и общей низкой привлекательности Катманду - гулять не хотелось, но я всё-таки вышел на несколько часов в город. Мне не повезло - через пятнадцать минут меня застиг дождь и я вымок в мембране и штормовых брюках минут за десять. Вечер провели на крыше хостела, в обеденной комнате, где американец по имени Майк рвал душу песнями Боба Дилана, Эрика Клэптона и других хороших исполнителей под гитару.
На следующий день мне предстояло улетать. За последнее время вне трекинга получилось восстановить силы и я сильно завидовал Насте, которой предстояло уже через неделю отправиться на маршрут Annapurna Circuit и увидеть еще много красот.
Обратные перелеты прошли без приключений, если не считать пересечения нескольких зон турбулентности над Кавказом, в которых ощутимо трясло самолет.
Трекинг в Непале - это безусловно одно из самых интересных путешествий. Пожалуй, мне немного не хватило челленджа на треке, но зато совершенно точно хватило прекрасного. И безумно хочется вернуться когда-нибудь в Непал еще раз. Ведь потрясающих маршрутов, которыми там можно пройти - огромное количество.
Я очень благодарен Climbing Brothers и лично Насте за организацию и руководство трекингом. Сам Шива пошёл бы с вами в горы!